Паризький тиждень моди – це не лише розкішний блиск подіумів, де світові доми презентують свої найбажаніші колекції під сяйвом зірок. Це також прихована, але значно більш захоплива мандрівка по місту, центром якої незмінно залишається район Ле Маре. Саме тут, серед затишних бутіків та елегантних галерей, розгортається справжнє дійство – ярмарок, що визначає естетичні тренди майбутніх сезонів. 
Хто ж ці невловимі герої «ринкового тижня»? Це покупці – ті самі вишукані поціновувачі, що формують вітрини найпрестижніших крамниць світу. «Без них уся ця пишнота втрачала б сенс», – стверджує Люк Піс із Veilance, преміальної лінії Arc’teryx. Саме завдяки їхньому витонченому смаку сотні дизайнерів з’їжджаються до Парижа, аби презентувати свої найновіші творіння. «Насправді, я дещо вагався, чи варто приймати ваше запрошення», – зізнається Гампус фон Гаусвольфф, коли я проводжу цілий день поруч із ним та його колегою Еріком Нордстедтом. Ці двоє – покупці легендарного стокгольмського магазину Nitty Gritty, одного з найкрутіших у світі, що представляє такі бренди, як A.Presse, Evan Kinori, Salon C. Lundman та близько 80 інших вишуканих імен. «Ми не звикли до сторонньої уваги й не були певні, чи зможемо говорити так відверто, як зазвичай», – додає Нордстет. Часом вони переходили на шведську, але загалом подарували мені рідкісну можливість зазирнути у повсякденне життя справжніх мистецтвознавців моди. 
Гампус фон Гаусвольфф, який обіймає посаду головного покупця Nitty Gritty з 2022 року, не користується картою на телефоні, вправно переміщуючись між шоурумами. Він знає цей квадратний кілометр паризьких вулиць як свої п’ять пальців і, як він запевняє, ніколи не губиться. «Це трапилося лише одного разу, та й то через те, що бренд раптово змінив локацію». Сьогоднішній день розписаний сімома зустрічами, що обіцяють близько 25 тисяч кроків у стоградусній спеці. 
Ерік Нордстет вдягнений у шорти від вінтажного Polo Ralph Lauren, лляну сорочку та футболку від Evan Kinori, доповнені кросівками Nike. «У моєму віці без них вже не обійтися», – жартує він. Гампус обирає потертих штанів COMME des GARÇONS HOMME, футболку Comoli, капці Chamula, кепку MAN-TLE та рушник для поту, подарований йому напередодні Олівером Черчем. 
Ми відвідуємо два бренди, з якими фон Гаусвольфф та Нордстет ще не співпрацюють (але, можливо, почнуть) – південнокорейський Khakis та лондонського майстра індивідуального пошиття Lea Boberg. А також п’ятьох тих, з ким вони побудували довготривалі стосунки. У випадку з Engineered Garments, засновник якого, Дайкі Сузукі, зустрічає їх обіймами, ця співпраця триває понад двадцять років. Гампус не знає точної кількості, але за кілька тижнів до Парижа він отримав десятки запрошень до шоурумів. Оскільки він перебуває у місті лише кілька днів, йому доводиться надзвичайно вибірково підходити до відвідування нових брендів. «Сьогоднішня проблема, – каже він, – полягає в тому, що існує просто надто багато чудових». Вони з Еріком ведуть списки брендів, за якими стежать, часто знайдених в Instagram, і обговорюють їх протягом року. Для них перший візит – це перевірка, чи виправдовує одяг себе в реальному житті так само, як на екрані. Другий візит, за словами фон Гаусвольффа, слугує для того, щоб зрозуміти, «чи бренд залишається актуальним наступного сезону, чи це був лише короткочасний спалах». Його життя, як він зізнається, – це постійний баланс: «Легко захопитися новими дизайнерами, і спокусливо почати співпрацювати з ними якомога раніше. Але тоді ти розумієш, що не зможеш повністю оновити асортимент, якщо не хочеш втратити довіру клієнтів». 
Під час ранкового візиту до шоуруму Niceness, токійського бренду, з яким вони нещодавно почали працювати, стає очевидним, наскільки злагоджено діють фон Гаусвольфф та Нордстет. Після короткого огляду колекції – близько 150 речей, натхненних 1950-ми та 1960-ми роками, розвішаних у просторому залі – вони проходять її ще раз разом. Але здебільшого дня вони спілкуються небагато. Їхні думки, здається, виникають на рівні погляду та дотику до тканини. Вони починають з матеріалу та кольору, потім шукають виразні деталі: приховану кишеню, пряжку на спині чи ручну вишивку петлиці. Гампус має слабкість до блискавок, кілька разів смикає їх, перш ніж зняти вподобану річ з вішака. Нордстет, часто приміряючи одяг розміру «s», фотографує вибір Гампуса на телефон і перераховує ціни з єн у шведські крони. 
Менш ніж за 45 хвилин ми знову на вулиці. Без зайвих розмов фон Гаусвольфф та Нордстет зробили свій вибір – вісім речей, зокрема вишукану картату сорочку та вкорочені канвасові шорти зі слідами потертості. «Часу ніколи обмаль, – каже фон Гаусвольфф. – Тому ми мусимо одразу звузити вибір». На щастя, додає він, «70 або 75 відсотків вибору – це інтуїція». Решта відбуватиметься вдома, протягом наступних тижнів, коли вони оформлюватимуть замовлення, спираючись на комерційні пропозиції, розрахунки цін та статистику продажів. Наступна зупинка – Unlikely Dry Goods, токійський бренд, заснований Шінсуке Накадою, колишнім креативним директором BEAMS, відомий своїми грайливими інтерпретаціями американської класики. Тут близько шести речей обираються менш ніж за 15 хвилин. Решта часу присвячена невимушеній розмові та обміну думками щодо матчу Чемпіонату світу між Японією та Швецією. В один момент Накада дістає телефон, щоб показати оголошення на eBay про вінтажну куртку Levi’s 1950-х років за 5000 доларів, яка надихнула на створення цієї сезону «вестерн»-куртки. Саме такі моменти мають значення. «Ти одразу бачиш, що вони щиро захоплені, – каже фон Гаусвольфф. – Їм не байдуже. Вони вкладають душу. Не всі бренди такі. Деякі просто прагнуть заробити грошей. Коли ти довго працюєш покупцем, цю різницю відчуваєш миттєво». 
Таке ж відчуття пристрасті відчувається і в Lea Boberg, яка створює у своїй лондонській майстерні елегантні костюми, що поєднують стиль Savile Row із авангардністю Margiela, виконуючи їх вручну. Вона презентує близько дюжини базових моделей, включно зі своєю знаковою піджаком RNL із необробленим краєм, поряд із добіркою зразків тканин. Покупці можуть обрати модель і замовити її у тканині, ексклюзивній для їхнього магазину. «Це, безумовно, плюс для нас – знати, що ми отримаємо унікальний вибір», – говорить фон Гаусвольфф. Хоча, у випадку з Boberg, він не надто переймається конкуренцією з іншими магазинами. «Багато з них, як-от Кріс із Ven.Space чи Саагер із Neighbour, – наші друзі. Те, що вони це продають, насправді підтверджує якість для наших клієнтів і допомагає їм краще зрозуміти одяг». Невдовзі після завершення тижня моди фон Гаусвольфф та Нордстет розпочнуть оформлення замовлень. «Деякі бренди мають терміни подання навіть до того, як ми повернемося додому, що може бути трохи дратувати; інші дають кілька тижнів», – пояснює фон Гаусвольфф. На запитання, чи віддав би він перевагу довшому терміну, він хитає головою. «Тоді починаєш надто багато думати, замість того, щоб довіряти своїй інтуїції». Зважаючи на замовлення на чималі суми – точні цифри становлять «комерційну таємницю» – це може здатися абсурдним. Але провівши день із фон Гаусвольффом та Нордстетом, розумієш, що це не так. Як і дизайнери, чий одяг вони купують, їхні інстинкти – це насправді тренований суд, відшліфований тисячами годин, проведених за приміркою одягу, дотиком до тканин та спілкуванням із клієнтами. 
Земна, спокійна манера, з якою вони застосовують цей досвід у пекучих паризьких шоурумах, не залишається непоміченою тими, з ким вони працюють сезон за сезоном. «Чесно кажучи, небагато покупців схожі на них, – каже Піс, спостерігаючи, як фон Гаусвольфф та Нордстет роблять свій вибір у Veilance. – Вони дуже ввічливі, шанобливі і, на відміну від деяких інших, майже позбавлені его». Лукас Мове
Лукас Мове — письменник родом із Нідерландів, автор інформаційного бюлетеня PRESENT FOREVER. Здобувши філософську освіту, він присвятив себе світу моди, спеціалізуючись на новітніх і незалежних брендах одягу.
Оригінал статті: www.highsnobiety.com