Каретера Аустраль: Шлях крізь серце Патагонії
Пів століття тому, коли ця велична магістраль проклала собі шлях крізь дикі патагонські землі, з’єднавши віддалені гірські спільноти, регіон, що розкинувся вздовж неї, навіки зачарував кожного, хто ступав на його землю. Каретера Аустраль, або Південне шосе, — це не просто дорога, а сага про людську волю, амбіції та безмежну красу природи. 
Витоки цієї грандіозної мандрівки сягають часів військової диктатури. У 1970-х роках, на хвилі політичних потрясінь, Августо Піночет, прагнучи утримати владу та уникнути сепаратистських настроїв, побачив у будівництві стратегічної магістралі ключ до інтеграції віддалених південних територій Чилі. Так, у 1976 році, розпочалося спорудження амбітного шляху, що простягнувся через північну Патагонію — край, де скелясті вершини стрімко падають до фіордів, вулкани пронизують хмари, а густі дощові ліси поглинають світло. Створена завдяки гравію, вибухівці та непохитній волі, Каретера Аустраль об’єднала цю ізольовану межу з рештою Чилі. Її шлях починається біля узбережжя Тихого океану, поблизу портового міста Пуерто-Монт, і простягається на 770 миль, долаючи чотири паромні переправи, до граничного форпосту Вілья-О’Хіґґінс. Минуло п’ять десятиліть від початку будівництва, і спільноти, що оточують цю артерію, осмислюють її внесок у розвиток регіону та майбутнє, яке обіцяє зростаючий потік мандрівників до природних скарбів уздовж маршруту. На початку квітня, я вирушив із Сантьяго до єдиного комерційного летовища в околицях Каретери Аустраль, неподалік чотириквартальної застави Бальмаседа. Дорога на південь від Бальмаседи відкриває мандрівникові 45 миль шляху крізь зубчасті піки та вітряні долини, ведучи до Вілья-Серро-Кастільйо — селища, що потопає у величі однойменного гірського масиву. До 1970-х років такі поселення в малонаселеному регіоні Айсен були фактично відірвані від решти країни. Влада, човни та віддалені аеродроми були основними засобами пересування для скотарів, а доступ до товарів і послуг залишався надзвичайно обмеженим.
О оточенні зубчастих піків та вітряних долин, Вілья-Серро-Кастільйо є одним із селищ, що отримали зв’язок з рештою Чилі завдяки Каретері Аустраль.
Із появою Каретери Аустраль все змінилося. Ця сувора магістраль з’єднала ізольовані громади Айсену з іншими регіонами Чилі та започаткувала нову еру туризму. Ландшафти, що колись приваблювали лише автостопщиків та велосипедистів-бродяг, тепер стають місцем паломництва для космополітів, які прагнуть насолодитися величними краєвидами з вікон бутик-готелів. Один із найновіших — Alto Castillo, комплекс із п’ятьма кабінами, що пропонує захопливі краєвиди на Національний парк Серро-Кастільйо. Цей заклад, заснований у 2023 році чилійкою Кароліною Серда та її аргентинським чоловіком Адріаном Пінтосом, розташований на пагорбі площею 185 акрів. “Люди прагнули відвідати цю частину Патагонії, але пропозиції щодо проживання були доволі скромними,” — ділиться Кароліна, дбайливо розставляючи посуд для вечірнього чаю та домашнього печива. “Зараз туризм набуває нового обличчя, але це не про надмірну розкіш; відвідувачі й досі прагнуть відчути справжню Патагонію.” Кабіни Alto Castillo, оздоблені місцевою деревиною ленга, вражають елементами культури мапуче, плетеними кошиками з Чімбаронго та картинами, що вшановують гаучо — перших поселенців цих земель. Дров’яні печі Salamander дарують тепло прохолодними вечорами, а багатокомпонентні вечері подаються за довгим спільним столом. Одного разу, за вечерею, я мав нагоду поспілкуватися з німецькою родиною, яка три тижні подорожувала Каретерою Аустраль від початку до кінця. “Щодня, на кожному вигині дороги, ми бачили дивовижно різноманітні краєвиди,” — розповів батько, Крістіан, поки ми смакували свиняче печеня, запиваючи його карменером від Vinos Patagonia.
Alto Castillo, п’ятикабінний готель на 185-акровій садибі.
Alto Castillo пропонує захопливі краєвиди на Національний парк Серро-Кастільйо.
Близький Музей Школи Серро-Кастільйо розповідає про давнішу історію краю. Кочові племена техуельче мандрували цими землями протягом трьох тисячоліть, залишаючи свої сліди на скельних стінах, як-от Паредон-де-лас-Манос (Paredón de las Manos) — місце, де зберіглося понад 100 відбитків рук, зроблених охрою, вік яких оцінюється від 5 000 до 13 000 років. Перші європейські та кріольські піонери прибули сюди у 1930-х роках, влаштовуючи масштабні лісові пожежі, щоб колонізувати та заволодіти землею від імені чилійської держави. З появою Каретери Аустраль чотири десятиліття потому, вона стала своєрідним магнітом для розкиданих спільнот, зазначає давній мешканець Франсіско Кроксато. “Люди почали, буквально, переносити свої домівки ближче до дороги,” — розповідає він. Я зустрів Кроксато за портос-ґранадос — ситною юшкою з квасолі, кукурудзи та гарбуза — у ресторані El Puesto в Пуерто-Ріо-Транкіло, що розташований за 73 милі на південь від Вілья-Серро-Кастільйо, вздовж ділянки, понівеченої уламками вулкану Гудсон. “Тепер, через 40-50 років, ви бачите, що цей хребет зв’язку приніс із собою багато чого — як позитивного, так і негативного.” Кроксато поділився, що населення регіону Айсен (де проходить більша частина Каретери Аустраль) налічувало менше 50 000 мешканців на початку будівництва. Зараз тут проживає понад 100 000 осіб, тисячі сезонних робітників та зростає кількість других будинків. Це особливо помітно в Пуерто-Ріо-Транкіло, відомому своїми мальовничими мармуровими гротами на березі озера, що стали зіркою Instagram.
Визначні пам’ятки, такі як Мармурові печери, приваблюють зростаючу кількість мандрівників до цієї частини Північної Аргентини.
“Двадцять років тому туризму тут майже не було, і всі були скотарями,” — каже дружина Кроксато, Тамара Улльріх. “Тоді можна було не бачити жодного туриста протягом 15 днів. Зараз човен чи каяк вирушає до Мармурових печер кожні 15 хвилин, і 99% населення залежать від туризму.” Кроксато та Улльріх — одні з них. Вони керують Exploradores Park, приватним заповідником площею 1400 акрів у сусідній долині Експлорадорес. Після обіду я зробив одно-годинний гак від траси до долини, де густі ліси ніре та ленга сяяли бурштиновими та рудими відтінками в осінньому сонці. Погода змінювалася постійно: похмурі хмари, мряка, знову сонце. Це була долина багатьох веселок. Від входу до парку я піднімався, долаючи коріння, папороть і гриби, повз гігантські дерева коіуе, вкриті пишним мохом. Приблизно за милю я дістався оглядового майданчика на пагорбі з краєвидами на льодовик Експлорадорес та Велике Північно-Патагонське крижане поле. Переді мною розкинулася блискуча біла безмежність, але також бірюзові озера та величезні осипи. За 30 років, відколи Кроксато та Улльріх керують цим парком, вони спостерігали, як він, як і більшість патагонських льодовиків, відступає все далі. Пара проводить походи по льодовику як для туристів, так і для дослідників, але була змушена призупинити діяльність у 2026 році, коли уряд визнав Експлорадорес надто нестабільним. Льодовик, буквально, розпадається. Однак в інших частинах долини є ознаки екологічного відновлення. Раніше деградований ліс навколо передньої морени Експлорадорес повернувся до більш дикого стану після років ретельної охорони.
Парк Експлорадорес, приватний заповідник площею 1400 акрів у мальовничій долині Експлорадорес.
Після обіду я повернувся до Пуерто-Ріо-Транкіло і попрямував на південь по гравійному “шосе”. Це вражає — або, як каже Кроксато, підозріло — що через 50 років половина Каретери Аустраль залишається незавершеною, постійно вирівнюється та ремонтується приватними підрядниками, але так ніколи й не була повністю заасфальтована. “Коли дорога погана, вона вбиває автівку,” — каже Франческо Россі, генеральний директор Mallin Colorado, поблизу центру риболовлі на форель у Пуерто-Бертрані. “З іншого боку, якби вона була повністю заасфальтована, з освітленням, огорожею та всім іншим, це вже не було б те саме.” Mallin Colorado — це 30-річне естасія, яким керує сім братів та сестер родини Крістенсен. Я зупинився в одному з їхніх номерів Maiten Suites, нових для сезону 2025-2026, з великим вікном, що відкривало вид на озеро Генерал Каррера. Інтер’єр прикрашали олійні картини одного з братів, Феліпе, та вовняні ковдри іншої, Марсели. Вісім коней обіцяли пригоди в стилі гаучо, а шеф-кухар Педро Вільярроэль готував зігріваючі вечері, такі як пастель де хайба (крабова котлета, запечена в глиняному горщику). Одного дощового дня я вирушив на шестимильну стежку на вершину 500-акрової території готелю. Навіть у тумані дощових хмар, озеро внизу сяяло неоново-блакитним кольором, наче рідкий пральний порошок. Наступного дня я прямував уздовж стрімкої річки Бейкер на південь, до Національного парку Патагонія, вступаючи в сонячніші царства бронзових степів.
Mallin Colorado, сімейна естасія поблизу центру риболовлі Пуерто-Бертрана, відкрила кілька нових номерів на сезон 2025-2026 років.
Цей заповідник у долині Чакабуко знаходиться в центрі планів некомерційної організації Rewilding Chile щодо повернення Патагонії до її природного стану. У біологічному центрі Puesto Choique, рейнджерка з охорони дикої природи Алехандра Сааведра показала мені загони з 32 пересадженими нанду — родичами страусів та ему — які невдовзі будуть випущені на волю, допомагаючи розсіювати насіння по рівнинах, як це природно роблять ці птахи. Потім вона повела мене в золотисту траву, щоб показати фотопастки, які відстежують майже зниклого кота пампи, розміром з домашнього кота, але з виглядом леопарда. Rewilding Chile, їхня материнська організація Tompkins Conservation та їхні партнери випустили тут 221 нанду — все це за два десятиліття відтоді, як американські філантропи Даг та Кріс Томпкінси почали купувати деградовані ранчо для великомасштабного відновлення. Кріс також створила туристичну інфраструктуру, включаючи розкішний готель, яким зараз керує Explora, і передала землю навколо нього чилійській державі у 2018 році. Сааведра розповіла, що колись у долині Чакабуко було 25 000 голів худоби. “Видаляючи огорожі та відновлюючи рослинність, гуанако [дикий родич лами] повернулися, щоб зайняти місця, якими раніше не могли користуватися,” — пояснила вона. Здорова популяція близько 3000 гуанако привабила до цього району приблизно 30 пум. Їхнє повернення викликало дискусії серед скотарів щодо майбутнього Патагонії — і хто саме отримає вигоду.
Стрімка річка Бейкер несе свої води до Національного парку Патагонія в долині Чакабуко.
З Національного парку Патагонія я рушив знову на північ, повторюючи свій 200-мильний шлях до летовища в Бальмаседі. Дорогою глибокі каньйони розрізали вершково-масляні рівнини, блакитна крига звисала з лісистих пагорбів, а річки несли білу піну. Гаучо на конях спричиняли невеликі дорожні затори — чи, можливо, це були вперті корови? Кожен поворот — нове нагадування: Каретера Аустраль — це більше, ніж сума її частин. Моєю останньою зупинкою була Вілья-Серро-Кастільйо, де я зустрівся з Крістіаном Відалем, який разом зі своєю американською дружиною Мері Бріс керує туристичною компанією Senderos Patagonia. За спільною посудиною гіркого чаю єрба-мате ми обговорювали його кінні тури, що пролягають старими “піонерськими стежками”, якими його родичі добиралися до цих земель століття тому. Відаль, одягнений у картату сорочку та традиційний капелюх-боїна, вірить, що можливо зберегти культуру гаучо, одночасно захищаючи природне середовище. Він і Бріс навіть працюють над створенням багатоцільової природоохоронної зони площею 260 000 акрів у сусідньому регіоні Торрес-дель-Авельяно, яка б дозволила гаучо використовувати долину для літнього випасу, одночасно захищаючи гори, ліси та висячі льодовики. “Для мене це про усвідомлення того, звідки ти родом,” — сказав він, — “але й про те, куди ти хочеш прямувати.” ## Як здійснити цю подорож Готелі вздовж Каретери Аустраль відкриваються наприкінці вересня та закриваються до кінця квітня. Пік літнього сезону припадає на січень та лютий. Анди цвітуть польовими квітами в жовтні та листопаді, а кінець березня та початок квітня дарують яскраві осінні барви. Aysen Journeys — це регіональний спеціаліст, який планує приватні або самостійні подорожі Каретерою Аустраль.
Дізнатися більше на: www.cntraveler.com