Спливаючи з бурхливих вод берлінської клубної сцени, бренд GmbH, заснований у 2016 році Бенджаміном Олександром Гусебі та Серхатом Ішиком, здавався першим справжнім променем слави, що сягнув меж міста. До них, можливо, існували ефемерні проблиски культового андеграунду – від технічної естетики «дев’яностих» до незбагненних експериментів зі шкіряними виробами Клаудії Шкоди у «сімдесятих». Однак, справжнього міжнародного визнання, що виривалося б за межі субкультурної ніші, Берлін не знав. І ось, на 10-ту річницю бренду, творці GmbH вирішили розкрити приховані сторінки історії, вшановуючи не лише власну спадщину, але й забуте мистецтво крою, що колись квітло у серці Німеччини.
«Нам хотілося зануритися в історію берлінської моди, що залишається переважно невимовною, та віднайти своє місце в ній», – ділиться Гусебі, стоячи у величній брамі колишньої королівської резиденції Kronprinzenpalais. Ще мить тому тут, перед ним, 38 моделей, серед яких авангардна електронна піонерка Arca та Даніель Джулез Дж. Сміт, син Соланж, демонстрували колекцію GmbH Весна-Літо 2027.
Дослідження Гусебі та Ішика привели їх до постатей таких кутюр’є, як Джо Штрасснер, художник по костюмах культового науково-фантастичного фільму «Трансатлантичний тунель» (1935), що працював пліч-о-пліч з Ельзою Скіапареллі, та Улі Ріхтер – один із найвідоміших німецьких майстрів, чиїми клієнтками були ікони стилю, на кшталт Грейс Келлі. Багато елементів колекції перегукуються з принтами, кольоровими рішеннями та силуетами, народженими генієм берлінських дизайнерів минулого.
Однією з найважчих задач у створенні цієї ретроспективи стало виявлення першоджерел. З 1933 по 1945 роки нацистський режим завдав нищівного удару по швейній індустрії міста, знищивши архіви єврейських майстрів і перетворивши цю галузь на інструмент державного контролю. Після Другої світової війни лише одиниці з видатних дизайнерів повернулися до Берліна, і модна сцена міста досі відчуває наслідки тих трагічних подій.
«Коли ми засновували бренд, було життєво необхідно вирушити до Парижа, щоб презентувати свою роботу на головній сцені моди… Берлін тоді не був готовий, тож нам довелося шукати інших шляхів», – пригадує Ішик (колекція Весна-Літо 2027 – це п’ятий сезон, що показується в Берліні, а не в Парижі). «Я не думаю, що хтось із нас опинився б тут десять років тому. Те, що ми маємо змогу розповісти цю історію сьогодні, є справжньою випадковістю. Відчувається, що настав правильний час для цього».
Окрім інтерпретації стилістичних мотивів минулих майстрів, як-от характерний комір пальто Клари Бем 1934 року, дует також звернувся до власного архіву, переосмислюючи улюблені моделі та розширюючи власну кодову базу. Поруч із цитатами високої моди, Ішик влучно відзначає «сексуальний спортивний стиль» колекції Весна-Літо 2027 – фірмову рису GmbH, що виявляється у мінімалістичних майках, які ледь прикривають тіло, та в драматично перебільшених силуетах. Прикладом слугує об’ємне чорне пальто з широкими плечима та туго стягнутою талією, що постає без штанів, але в компанії блискучих чорних шкіряних чобіт до стегна. Це – квінтесенція GmbH: спортивність, відверта зухвалість та потужний політичний наратив.
Дефіле, що стало кульмінацією Берлінського тижня моди, знаменує собою нову еру для бренду. Його місія тепер чітко окреслена в програмці показу: «Зробити моду визнаною як серйозний вираз культури в Німеччині».
Том Баркер досліджує світ стилю та шопінгу. Навчався у Лондонському коледжі моди та працював у Лондоні, створюючи тексти для різноманітних видань, перш ніж оселитися в Берліні. Він єдиний відомий член берлінського фан-клубу Ipswich Town та відданий шанувальник найбільшої команди Східної Англії. Серед інших інтересів: британська інді-музика початку 2000-х, придбання нового спортивного одягу в надії нарешті пробігти напівмарафон, та гострий соус.
Інформація підготовлена на основі матеріалів: www.highsnobiety.com