Зачарований смарагдовими водами, що лагідно омивають кам’янисте дно, я прибуваю на безлюдний острів Даскаліо. З човна, що доправив мене сюди, лунають вібрації грецької музики 70-х. Капітан, пан Георгіос Геордакідіс, пригощає нас соковитими сувлакі, приготованими на борту, поки його племінниця Софія роздає шматочки домашньої спанакопіти, що дихає духом материнських турбот.
Обід на самотньому пляжі передує сходженню стежкою до крихітної каплички. Саме тут, раз на рік, після Великодня, збираються Георгіос, Софія та мешканці сусіднього Толо для особливої служби. З висоти пташиного польоту, Півострів Пелопоннес – величний, мов Словенія, що розкинувся на 860 милях узбережжя – постає у всій своїй красі. Його лазурові, бірюзові та кобальтові води, що омивають його скелясті береги, тягнуться до обрію. “Греки глибоко прив’язані до моря,” – ділиться Іріні Дусендшоен з Trekking Hellas, компанії, що організувала мою мандрівку. “Ми не можемо без нього жити.”
З крихітного безлюдного острова Даскаліо неподалік Толо, у далечині видніється острів Ромві.
Родинний готель John & George у Толо, Арголіда, організовує морські прогулянки до сусідніх островів Арголічної затоки.
Затиснутий між трьома морями – Іонійським на заході, Середземним на півдні та Егейським на сході – Пелопоннес, з його 860 милями звивистих берегових ліній та величними горами, десятиліттями зберігав свої таємниці. Лише 3% іноземних мандрівників обирали цей найзахідніший грецький півострів у 2025 році, попри його близькість до Атен. Та все це невдовзі зміниться. Новий блокбастер Крістофера Нолана “Одіссея” оживляє 3000-річну епопею Гомера, висвітлюючи реальні місця, де жив, воював і кохав міфічний грецький цар Одіссей.
Частина стрічки, знята в найпівденнішому регіоні Мессенія, одного з п’яти адміністративних округів Пелопоннесу, оповідає про небезпечну подорож чоловіка, який прагне повернутися додому попри всі перешкоди. Грецька концепція “ксенії” – неписаний договір гостинності, що пов’язує гостей і господарів – є ключовою темою “Одіссеї”, поряд із “ностосом”, що означає повернення додому.
Пелопоннес – один із наших Найкращих напрямків Європи 2026. Повний список читайте тут.
Історія, що, мабуть, добре знайома Нікосу Стакіасу, який присвятив наступний розділ свого життя землі, де він народився. Провівши два десятиліття в готельній справі Англії, на Кіпрі, в Атенах та інших місцях, Стакіас повернувся на півострів заради його спокійнішого ритму та якості життя. Останні три роки він активно долучається до запуску мережі стежок Пелопоннесу – найбільшої туристичної мережі Греції, що об’єднує майже 1200 миль давніх шляхів із численними сільськими громадами.
Цей новий проєкт стежок – найсвіжіша спроба відкрити півострів світові. На початку 2000-х нові автомагістралі та тунелі значно скоротили час подорожі з Атен. Еко-курорт Costa Navarino, заснований мессенійським капітаном Василісом Констандакопулосом близько десятиліття тому, мав на меті перетворити його рідне місто на провідний туристичний центр, одночасно запобігаючи відтоку мешканців Пелопоннесу до столиці та за її межі. (Нині Costa Navarino здає свої землі таким брендам, як W Hotels та Mandarin Oriental, що відкрилися у 2022 та 2023 роках відповідно, а Four Seasons та Six Senses мають приєднатися наступного року).
Задовго до “Одіссеї”, на півострові герой звершив перші шість зі своїх дванадцяти подвигів: у виноробному регіоні Немея Геракл здолав лева-людожера.
Тепер, коли фільм Нолана привертає увагу до Мессенії – з такими локаціями, як Печера Нестора (де Одіссей Метта Деймона бореться з Циклопом) та Замок Метоні (де його син Телемах, якого грає Том Холланд, чекає на повернення батька) – Пелопоннес нарешті отримує належну йому увагу. І тут є чим зайнятися далеко за межами Мессенії, адже місцеві жителі з нетерпінням чекають на можливість прийняти мандрівників. Мережа стежок Пелопоннесу – це шлях до відкриття, що веде до одинадцяти нововідкритих офіційних маршрутів, які пролягають рештою чотирьох регіонів півострова.
Неймовірні краєвиди Коккіноврахос (що з грецької перекладається як “Червона Скеля”) домінують над містом Леонідіон в Аркадії, на стежці Парнон.
Декілька днів тому я розпочала свою подорож півостровом, досліджуючи дві з них. Розпочавши з 64-мильної Арголіської стежки в однойменному північно-східному регіоні, я натрапила на один із найвидатніших грецьких стародавніх театрів – Епідавр. Тут, у святилищі IV століття до н. е., виступи були призначені як терапія для хворих. Ближче до середини стежки, я перенеслася крізь століття, підіймаючись кам’янистими шляхами османської доби до Паламіді – венеціанської фортеці, що височіє над містом Нафпліон.
Вплив не зупинився на античних часах: останній бастіон Візантійської імперії, Містра, розташований на Пелопоннесі. Звідси розпочалася боротьба Греції за незалежність від Османської імперії, а також звідси походить перша столиця нової держави – Нафпліон.
На п’ятий день моєї мандрівки я вирушаю мальовничим узбережжям від Нафпліона вздовж Арголічної затоки. Моєю метою стає гора Парнон – масивний гірський хребет на південному сході півострова, видимий навіть з Атен у ясний день. Я йду за своїм гідом, Джорджем Александру, з гірського села Пера Мелана до цих диких, віддалених куточків Пелопоннесу, частини 143-мильної кільцевої стежки Парнон. Розпочинаючи чотиригодинний похід, Александру розповідає, що його батько колись ходив цими стежками до школи в Леонідіон – містечку з 4000 мешканців, розташованому між стрімкими червоними скелями, яке останніми роками стало центром світового скелелазіння.
Поки води затоки ховаються в серпанковому тумані, я зупиняюся, вдихаючи аромат диких кущів розмарину, чебрецю, орегано та шавлії. Цитрусові гаї поступаються місцем гірським вишням та ялівцю. Кедри здіймаються високо в лісах. Під ногами – польова квітка з ніжними рожевими пелюстками, що вкриває стежку. Це рожева льонка, дикий родич рослини, з якої Одіссей та його команда виготовляли вітрила для своїх човнів.
Захопливі види міста Нафпліон та фортеці Бурці відкриваються з вершини Паламіді, куди ведуть османські стежки на Арголіській стежці.
Центр Нафпліона відкриває краєвиди на фортецю Паламіді XVII століття, один із найбільших і найліпше збережених венеціанських замків Греції.
Ми проходимо повз самотні сільські оселі, чуючи дзвін овечих дзвіночків на пагорбах. За скелями видніються острови Егейського моря. Біля самотньої каплички, присвяченої Пророку Іллі, Александру дістає горщик волоських горіхів, апельсинів та кулуракіа (печива з місцевою оливковою олією та цедрою цитрусових). Потім стежка веде нас назад, до вражаючих вапнякових скель Леонідіона – нашого фіналу.
Ця частина Греції рідко приваблює мандрівників, що дивує, зважаючи на ту роль, яку Пелопоннес відігравав у довгій, славній історії країни. Задовго до “Одіссеї”, на півострові герой звершив перші шість зі своїх дванадцяти подвигів: у виноробному регіоні Немея Геракл здолав лева-людожера. У гірській Аркадії, де народилися Зевс та Гермес, він здолав Ерімантського кабана. Мікени в Арголіді стали колискою першої грецької цивілізації, мікенців, і надихнули одного з найвідоміших її персонажів – царя Одіссея.
Вплив не зупинився на античних часах: останній бастіон Візантійської імперії, Містра, розташований на Пелопоннесі. Звідси розпочалася боротьба Греції за незалежність від Османської імперії, а також звідси походить перша столиця нової держави – Нафпліон.
Згідно з традиційним цаконським вбранням, Елені Ману вітає відвідувачів у маєтку Політзіму в Леонідіоні.
В Аркадії стежка Парнон проходить через село пастухів Прагматефтіс, де проживає менше 200 мешканців.
Після Другої світової війни та кривавої громадянської війни, що за нею послідувала, Пелопоннес, як і інші регіони Греції, пережив періоди жорстоких руйнувань, втрат, внутрішнього переміщення та масової еміграції. Пізніше, фінансова криза 2008 року знову підірвала відродження населення, змусивши багатьох молодих греків виїхати до Північної Європи чи Австралії. Деякі з найвіддаленіших куточків півострова стали свідками сільського запустіння, перетворивши гірське село Вамваку в Лаконії з дев’ятьма мешканцями, що залишаються цілий рік, або село Ласта без жодного жителя в сусідній Аркадії на справжні примари.
Повертаючись до Леонідіона, я заходжу до кам’яного маєтку XIX століття, щоб зустрітися з письменницею та педагогом Елені Ману. З її вражаючою червоно-чорно-золотою спідницею, що майорить на вітрі, Ману пояснює, що, як і інші мешканці Леонідіона, вона належить до цаконів – прямих нащадків давніх спартанців. Ізольовані села цієї частини Пелопоннесу були відрізані від зовнішнього світу через важкопрохідний хребет Парнон до 1950-х років, коли з’явилися сучасні дороги. Топографія місцевості допомогла цій гілці спартанської мови вижити, але з відкриттям регіону цаконська мова почала зникати. Сьогодні менше чверті з 10 000 цаконів володіють цією рідкісною діалектною спадщиною бронзової доби, переважно це старше покоління. Ману видає дитячі книги цаконською мовою та організовує майстер-класи, прагнучи зберегти мову, що передує сучасній грецькій на три тисячоліття, бо, як вона каже: “Мова – це не просто слова, це живе втілення культури”. У Леонідіоні щорічний фестиваль, що проводиться в липні, перекладає цаконські традиції в сучасний контекст, а вуличні покажчики в місті тепер гордо демонструються цаконською мовою поряд з грецькою.
Монастир Елоні XIV століття, врізаний у круті схили гір Парнон неподалік Леонідіона, Аркадія.
У Geraki Weaving студенти будь-якого віку приїжджають навчатися ткацтву, що є частиною нематеріальної спадщини Греції, безкоштовно.
Перетинаючи гори Парнон наступного дня, ми досягаємо Геркоса – села в сусідній Лаконії, що так само прагне змінити ситуацію. Хрисоула Стаматопулу з Geraki Weaving вітає мене в кімнаті, де ткалі різного віку майстерно переплітають вовняні нитки на вертикальному верстаті. Ніби за велінням дива, їхня праця перетворюється на килими – великі родинні вироби з цаконською геометрією та орнаментами, що символізують сонце чи древо життя, уособлюючи щастя, родючість та достаток. Жінки Геркоса безперервно ткали на цьому верстаті останні 5000 років. Пенілопа теж сиділа за ним в “Одіссеї”, щодня вишиваючи похоронне вбрання і розпускаючи його вночі, щоб відтягнути небажаних наречених. Але ця традиція стала під загрозою в сучасності.
“П’ять років тому я була єдиною, хто тут ткав,” – пригадує Стаматопулу. Сьогодні студенти приїжджають до Геркоса з усієї Греції та Європи, щоб навчатися безкоштовно в одному з двох місць, де передають ці знання (інше – в Леонідіоні). “Я відчуваю радість, коли тут є люди,” – додає Стаматопулу з посмішкою.
Неподалік цаконського села Пера Мелана, стежка Парнон пропонує види на оливкові гаї, прибережні дороги та Арголічну затоку.
В іншому місці регіону також з’являються надії. Вамваку в Лаконії тепер має 30 мешканців завдяки проєкту відродження, керованому чотирма молодими підприємцями, коріння яких сягає села. В Аркадії соціальна підприємиця Марія Монастіріоті – яка сама проміняла стрес Атен на життя на півострові – працює з місцевими жінками в сільських громадах, організовуючи агро- та гастрономічні заходи, такі як приготування траханокефтедес (кульки з ферментованого молочного тіста). Мрія, що почалася з капітана Констандакопулоса у 1980-х, а мережа стежок Пелопоннесу – її найсвіжіше втілення.
Я завершую свою мандрівку півостровом на Акрополі стародавньої Спарти, величній ділянці руїн та оливкових гаїв, що височіє над горами Тайгет. Лише за кілька миль від місця, де я стою, спартанці збудували святилище, присвячене Єлені, яка врешті-решт повернулася додому з Трої. Залишаючи цю “благословенну землю”, як називає її Монастіріоті, я не можу не думати, що Пелопоннес сьогодні переживає власне повернення додому, яке триває десятиліттями.
Інформація підготовлена на основі матеріалів: www.cntraveler.com