Лондон: Місто Майстрів, Де Традиції Зустрічаються з Сучасністю 
У самому серці британської столиці оживає давнє ремесло, де майстри з невпинною пристрастю зберігають та плекають мистецькі коріння міста. Зазирнімо до їхніх затишних майстерень, де народжуються шедеври. Коли у травні Лондон прокинувся від щорічного свята ручної праці – London Craft Week – тисячі майстрів розкрили двері своїх майстерень. Склодуви запросили до своїх ательє у Дептфорді, майстри батику представили свої текстильні дива у галереях Сент-Джеймса, а давні керамічні витвори знайшли прихисток у славетних аукціонних домах. Зростаючий інтерес до традиційних ремесел та їхніх творців підтверджується не лише виставковими залами, а й довжелезними чергами охочих побачити дивовижні витвори. Порівняно з 20 000 відвідувачів на старті London Craft Week у 2015 році, цьогоріч їх було близько 250 000. Лондон завжди був осередком майстерності. Його кравці та митці текстилю формували світову моду, а реміснича спадщина сягає XII століття, коли гільдії ремісників та купців започаткували захист своїх умінь та комерційних інтересів. Згодом, ці об’єднання – кравців, бляхарів, меблярів, фарбувальників – зростали у силі та впливі, зводячи величні будівлі, наповнені історією. Нині, 114 таких давніх корпорацій продовжують підтримувати нове покоління майстрів, що творять у часи стрімкої автоматизації та штучного інтелекту, коли цінність набувають предмети, сповнені людського дотику, історії та духу місця. Ця спрага до справжнього, рукотворного, виходить далеко за межі одного тижня. Відколи почала своє існування лондонська сцена ремесел, з’явилися нові платформи: Collect об’єднує 300 митців та майстрів у лютневому Сомерсет-Хаусі, а щорічний фестиваль Tear Up присвячений відродженню кошикарства. Телебачення ж популяризує кераміку через шоу “The Great Pottery Throw Down”, а майстри все частіше пропонують майстер-класи, відкриваючи двері до творчого пульсу Лондона. Лише тут можна за один день відвідати королівського кравця з Севіл-Роу, майстриню, що створює костюми для найбільшого карнавалу Європи, та найдавнішу вишивальну майстерню Британії. Усе це було б неможливим без століть ремісничої спадщини, що перетворила Лондон на світового лідера дизайну. Ця спадщина живе у кожному придбанні з майстерень та ательє міста. Як каже майстриня капелюшків Авон Ґолдінг з 350-річного салону Lock & Co. Hatters у Сент-Джеймсі: “Купуючи тут, ви купуєте шматочок історії. І це набагато особливіше.”
Швачка Елісон Вільямс за роботою в Ноттінг-Гіллі
Елісон Вільямс, головна швачка
У самому серці Західного Лондона, в арт-центрі Yaa Centre, що дихає креативністю та підтримує творчий дух карнавалу Ноттінг-Гілл, розташована майстерня Елісон Вільямс. Вона – головна швачка Genesis, одного з найдавніших карнавальних гуртів Великої Британії. Ці колективи, завдяки своїм рукотворним костюмам, оживляють афро-карибські традиції та історії, приносячи заразливу радість на вулиці району у серпні, щороку приваблюючи мільйони учасників. Простір, наповнений мелодійними ритмами каліпсо, містить столи для крою, на яких розкидані блискучі пайєтки, оксамит, шовк, парча та лайкра (“Я використала всі матеріали, відомі людству”, – зізнається Вільямс). Полиці зберігають фрагменти яскравих, розкішно оздоблених скульптурних костюмів. Щороку Вільямс створює зразки, що відповідають обраній темі, аби учасники могли замовити вбрання за індивідуальними мірками. Деякі з них вражають своєю масштабністю – один із клієнтів зазвичай втілює образ Moko Jumbie (танцюриста на ходулях). Елісон заснувала Genesis у 1980 році разом зі своїм покійним чоловіком та співзасновником карнавалу, Верноном Вільямсом. Спочатку костюми відтворювали історичні події та цивілізації, але наприкінці 2000-х їх змінили фантастичні теми, де домінували ретельно оздоблені боді та бікіні. “Вивчення цих технік було неймовірно надихаючим і вимагало точності; тут немає де сховатися”, – говорить вона. “Я б хотіла, щоб мене пам’ятали як людину, що втілила в життя дивовижні дизайни, і створила неперевершене бікіні”.
Майстри ножової справи Blenheim Forge черпають натхнення з японських клинків
Процес виготовлення ножів у Blenheim Forge під залізничними арками Південного Лондона
Blenheim Forge, майстри ножової справи
“Нам дивом вдалося викувати ніж в умовах, де це здавалося неможливим, а потім роками одержимо намагалися відтворити його”, – розповідає співзасновник Blenheim Forge Джон Варшавскі. Це влучна історія походження бренду, що народився як DIY-проєкт у задньому дворі Південного Лондона, а тепер розкинувся під старовинною залізничною аркою. Потрапивши до пекама-заводу цих майстрів, що створюють ножі малими партіями, ви опинитеся у світі стимпанку. Ковані ворота з вигадливими візерунками ведуть до невеличкого дворика, наповненого металевими артефактами, а потім – до дверей, замаскованих муралом із зображенням бика та блазня. Варшавскі та його співзасновники, Джеймс Росс-Харріс і Річард Ворнер, хоч і самоуки, але місце їхньої майстерні має багату історію металообробки: тут діяли дві ливарні бронзи у XIX та XX століттях. Всередині майстерні розноситься аромат кленового дерева, коли руків’я ножа проходить через стрічкову пилу. Сталеві бруски з’єднуються, наче сендвіч, термічно обробляються та загартовуються для міцності та гостроти, а потім шліфуються, поліруються, травляться та загострюються. Майстерня – це не лише можливість спостерігати за роботою майстрів, а й місце, де проводяться екскурсії та майстер-класи з загострення ножів за допомогою японських точильних каменів. Це допоможе клієнтам зберегти гостроту цих високопродуктивних ножів – створених для шеф-кухарів та домашніх кулінарів, натхненних японською майстерністю. Варшавскі, Росс-Харріс і Ворнер також люблять випробовувати свої творчі сили, створюючи щодва місяці “спеціальний” ніж із застосуванням нових технік. Завітайте, і ви можете побачити новий дизайн для відкривання устриць або ніж для барбекю. Крім того, вони почали використовувати власну, спеціально виплавлену сталь, яка, за словами Варшавскі, “підніме на новий рівень усе, що ми робимо”.
Глобус вручну розписують у студії Bellerby & Co.
Всередині штаб-квартири Bellerby & Co. у Сток-Ньюінгтоні
Bellerby & Co., майстри глобусів
Велика студія Bellerby & Co. Globemakers у богемному Сток-Ньюінгтоні, з її хвилястим дахом, здається радше декорацією до кінофільму, ніж сучасною майстернею на північному сході Лондона. Це яскраве полотно, що демонструє ретельний процес створення кожного глобуса на замовлення: на кілочках та мотузках, що тягнуться вздовж вікон, висять комплекти картографічних клинів – кожен глобус складається з 12 або 24 таких панелей, які зволожують, а потім точно наносять на сферу. Столи заставлені глобусами різних розмірів, що очікують на ретельний ручний розпис та ілюстрації від команди художників-акварелістів. Майже два десятиліття тому, коли засновник Пітер Беллербі шукав глобус для свого батька, він не міг знайти нічого доречного. Тож він вирушив у дворічну подорож, аби створити його власноруч, і започаткував фірму, що носить його ім’я. “Глобуси – це чудове поєднання мистецтва та науки”, – говорить він про необхідність інженерних знань, географічної точності та художнього таланту. На створення більшості глобусів йде від кількох тижнів до кількох місяців, і кожен з них – це витвір мистецтва, персоналізований для клієнтів з урахуванням їхньої сімейної історії, минулих подорожей, маршрутів міграції та індивідуальних тем. Учні тут проходять навчання щонайменше рік, перш ніж створювати найменший – настільний глобус діаметром 8,5 дюймів. Вражаючий “Черчилль” діаметром 50 дюймів – один із найбільших глобусів, розписаних вручну у світі – можна побачити за попередньою домовленістю, або під час рідкісних (і зазвичай заброньованих) днів відкритих дверей студії.
Індивідуальний пошив – головний напрямок Anderson & Sheppard протягом понад століття
Примірочна в Anderson & Sheppard
Anderson & Sheppard, кравці
Зазирнувши до Anderson & Sheppard, будинку індивідуального пошиття з високими стелями та стінами, оздобленими панелями з темного дерева, заснованого на Севіл-Роу у 1906 році, ви ніби потрапляєте у живе втілення квінтесенції британської спадщини. Інтер’єр, що нагадує старомодний джентльменський клуб, прикрашений шкіряним диваном, каміном та кришталевим графином із чарками. Полиці заставлені старовинними книгами замовлень та вимірів, де кожна деталь клієнта досі записується вручну. “Ми – прихильники традицій”, – говорить Мартін Кроуфорд, хранитель закладу. “Людям подобається приходити сюди та бачити почерк своїх дідусів”. Коридор відкриває краєвиди на майстрів-кройщиків у повній робочій формі, а паперові викрійки – анатомічні креслення – висять на металевих гачках. Крійщики, серед яких в A&S є спеціалісти як з пошиття штанів, так і піджаків, є архітекторами кожного дизайну, знімаючи мірки, креслячи та вручну розкроюючи тканину для подальшого індивідуального пошиття. Тут виготовлення костюма – це і мистецтво, і покликання, а сам процес придбання – справжня театральна вистава. Незначні деталі мають значення: A&S розробили “англійську драпіровку” наприкінці 1920-х років – м’якший, менш формальний, більш гламурний стиль крою (відомий як “велике пом’якшення”), що надавав виробам відчуття руху. Цей стиль, популяризований королем Едуардом VIII, за століття привабив численних шанувальників, включно з Фредом Астером та Бредом Піттом. Хоча чоловічий одяг залишається їхньою основною спеціалізацією (“Інші будинки значно краще справляються з жіночими формами”, – зауважує Кроуфорд), їхні кравці також створили знаменитий чорний смокінг для Марлен Дітріх. Плавність панує у цьому раю для перфекціоністів: “Робота вимагає бути дуже самокритичним”, – каже старший крійщик Леон Пауелл про процес. “Але наша робота ґрунтується на відчутті, або на ‘скелі ока’ [інтуїції тесляра]”.
Художниця з плетіння Елла Мерріман у своїй студії
Ескізи на стінах студії Мерріман у Блумсбері
Елла Мерріман, художниця з плетіння
Серед студій шовкофарбування та кераміки у лабіринті будівель Cockpit Arts у Блумсбері, неподалік Британського музею, працює Елла Мерріман – художниця та дизайнерка, чиї експериментальні інтерпретації традиційного кошикарства вивели її на передові позиції концептуального ремесла. Промислове приміщення заповнене восьмифутовими рулонами очерету (гнучких рослинних стебел, з яких плетуть кошики), що збирається лише раз на рік у Сомерсеті. Гірлянди з відрізків цього матеріалу прикрашають вікна. На виставці представлені прототипи – від плетених посудин до величезних круглих світильників. Її майстерність часто полягає у наданні очерету неймовірних форм за допомогою, за її словами, “дивних форм”, що варіюються від дорожніх конусів до вінтажних ваз. Взявши зібрані стебла, висушені повільно, щоб зберегти їхню гнучкість (товсті стебла служать основою, вужчі – як нитки утка), вона інтуїтивно сплітає їх вручну навколо цих каркасів. Поточні проєкти (зараз це яскраво забарвлений стілець та пуф) терпляче чекають на столах, вкритих пилозахисними покривалами. Її простір, чарівно недбалий, віддзеркалює поетичну своєрідність природи, що лежить в основі її роботи: “Невелика незграбність – це так прекрасно по-людськи”, – каже Мерріман, яка випадково потрапила до цього ремесла, пройшовши короткий курс після вивчення дизайну меблів та продуктів. Нині вона пропонує вступні майстер-класи з цього зникаючого ремесла. “Робота з таким матеріалом – це стосунки”, – говорить вона. “Мені подобається, що ніщо не є однорідним. У дизайні тебе вчать знаходити повторювані функції, але тут кожен стеблина різний, і його треба поважати”.
Виготовлення виробів зі скла у студії Майкла Ру
Ру та його партнерка Наташа Валь у своїй студії, де також проводяться майстер-класи
Майкл Ру, склодув
У студії Майкла Ру на півдні Лондона розпечена піч піднімає температуру до 50 градусів Цельсія влітку, а повітря насичене виразним ароматом деревного диму та розплавленого бджолиного воску, що використовується для змащування інструментів склодува. Процес, що передбачає переробку оптичних скляних відходів, є вісцеральним та чуттєвим, де швидкість та рух є ключовими – пластичне розплавлене скло не чекає ні на кого. Ру, уродженець Міннесоти, вивчав образотворче мистецтво, перш ніж почати працювати зі склом у Бельгії. Він заснував свою однойменну студію разом із партнеркою Наташею Валь (праворуч на фото) у 2004 році, а до нинішнього місця в парковому Дулічі переїхав у 2013 році. Поряд із виготовленням скляних виробів та приватними замовленнями, студія проводить періодичні майстер-класи з гравіювання по склу та дні відкритих дверей. Саме постійний рух та можливості цього складного матеріалу вперше захопили уяву майстра, чиї вироби зі переробленого скла, освітлення та столовий посуд користуються великим попитом. Скульптурні вироби видуваються та формуються за допомогою інноваційних форм із паперу або дерева; органічні вигини або втиснення додаються до м’якого скла. Його красиві, функціональні вироби відзначаються тонкими відзнаками, створеними за допомогою власних інструментів: келихи оточені тонкими лініями, часто навіяними світлом, пейзажами або пронизливими крижаними зимами його дитинства на Середньому Заході – спогади, заморожені в часі, коли скло швидко охолоджується.
У крихітній горищній кімнаті Lock & Co Hatters на Сент-Джеймс створювали капелюхи для численних королівських осіб
Капелюх виготовляється в 350-річному магазині
Lock & Co. Hatters, майстри капелюхів
Майстриня капелюхів Авон Ґолдінг стоїть у крихітній горищній майстерні на верхньому поверсі славетної крамниці капелюхів Lock & Co. у центрі Сент-Джеймса. Рейки стелі заповнені федорами та капелюхами-боулерами, а її команда шиє, формує та оздоблює найрозкішніші головні убори сезону. Відзначаючи цього року своє 350-річчя, Lock & Co. є найстарішим магазином у Лондоні – і найстарішою крамницею капелюхів у світі, проте за цей час ремесло змінилося зовсім небагато. Капелюхи досі виготовляють на дерев’яних колодках (вирізаних Boon and Lane у Латоні, неподалік міста), а боулери роблять зі смугової соломи (безперервної довжини плетеної соломи, що вручну зшивається спіраллю). Обидва ці ремесла перебувають під загрозою зникнення, але зберігаються завдяки старанній роботі майстрів Lock & Co. У крихітних, тихих майстернях кожен етап виготовлення капелюха контролюється виключно жіночою командою: ручне фарбування, обробка парою та фінальне оздоблення найтоншими стрічками, пір’ям та квітами, що покривають кожну поверхню. Неподалік історичного палацу Сент-Джеймс, магазин обслуговував незліченну кількість королівських осіб (нині він має королівський ордер від короля), а також політиків (книга замовлень Вінстона Черчилля зберігається у “кімнаті спадщини” на першому поверсі), письменників, акторів та ікон, включно з Жаклін Кеннеді та принцесою Діаною. Саме тут був винайдений капелюх-боулер (він був замовлений для економів маєтку Холкем у Норфолку), а високі циліндри є одним із багатьох індивідуальних замовлень, що виконуються спеціалістами на першому поверсі. Серед бестселерів – фетрові федори, трилбі та панами, які зберігаються у бажаних круглих коробках бренду, необхідних для захисту, враховуючи, що багато виробів використовують вінтажні матеріали, які зараз важко знайти у світі. “Ми кажемо, що створюємо реліквії”, – говорить Ґолдінг.
Керамічні квіти в студії Каорі Татебаяші
Татебаяші працює у світлій студії в Дептфорді
Каорі Татебаяші, керамістка
Простора студія Каорі Татебаяші у південнолондонському Дептфорді наповнена керамічними квітами. Тут високі наперстянки звисають зі стін; примули, мініатюрні іриси та гіацинти виставлені на підлозі, а столи заставлені повно розкритими тюльпанами, а також бутоном магнолії, що розпускається на гілці. Вручну формуючи, вона фіксує швидкоплинний момент життя рослини і працює безпосередньо на полиці печі, створюючи теплу білу кераміку. “Щойно я починаю, я не зупиняюся – мушу бути дуже швидкою”, – говорить вона про часові обмеження роботи з глиною. Кожен виріб випалюється, а потім залишається без глазурі та декору, щоб акцент був на формі квітки. “Коли колір зникає, ви бачите рослини свіжим поглядом”. Татебаяші, народжена в Аріті, батьківщині порцеляни імарі, вивчала кераміку в Університеті мистецтв міста Кіото, перш ніж переїхати до Лондона для навчання в Королівському коледжі мистецтв. На додаток до персональних виставок у галереї Трістана Хора в Блумсбері, вона виконує приватні замовлення та створює інсталяції для конкретних місць. Її студія, прихована в глибині сучасної будівлі на березі Темзи (під час припливу вода омиває двері за кілька футів), декорована старовинними меблями, шафами, наповненими кунштюками, та книгами ботанічних ілюстрацій. Це одне з багатьох мистецьких просторів, що населяють район і відкриті для відвідувачів за попередньою домовленістю. На столі представлені рослини, зібрані у спеціалізованих розплідниках, садах клієнтів та її власних. Навесні, коли починають з’являтися її улюблені цибулинні, особисте життя відходить на другий план. “Коли вони починають цвісти, я все кидаю”.
Індивідуальний пошив – головний напрямок Anderson & Sheppard протягом понад століття
Примірочна в Anderson & Sheppard
Андерсон & Шеппард, кравці
Зазирнувши до Anderson & Sheppard, будинку індивідуального пошиття з високими стелями та стінами, оздобленими панелями з темного дерева, заснованого на Севіл-Роу у 1906 році, ви ніби потрапляєте у живе втілення квінтесенції британської спадщини. Інтер’єр, що нагадує старомодний джентльменський клуб, прикрашений шкіряним диваном, каміном та кришталевим графином із чарками. Полиці заставлені старовинними книгами замовлень та вимірів, де кожна деталь клієнта досі записується вручну. “Ми – прихильники традицій”, – говорить Мартін Кроуфорд, хранитель закладу. “Людям подобається приходити сюди та бачити почерк своїх дідусів”. Коридор відкриває краєвиди на майстрів-кройщиків у повній робочій формі, а паперові викрійки – анатомічні креслення – висять на металевих гачках. Крійщики, серед яких в A&S є спеціалісти як з пошиття штанів, так і піджаків, є архітекторами кожного дизайну, знімаючи мірки, креслячи та вручну розкроюючи тканину для подальшого індивідуального пошиття. Тут виготовлення костюма – це і мистецтво, і покликання, а сам процес придбання – справжня театральна вистава. Незначні деталі мають значення: A&S розробили “англійську драпіровку” наприкінці 1920-х років – м’якший, менш формальний, більш гламурний стиль крою (відомий як “велике пом’якшення”), що надавав виробам відчуття руху. Цей стиль, популяризований королем Едуардом VIII, за століття привабив численних шанувальників, включно з Фредом Астером та Бредом Піттом. Хоча чоловічий одяг залишається їхньою основною спеціалізацією (“Інші будинки значно краще справляються з жіночими формами”, – зауважує Кроуфорд), їхні кравці також створили знаменитий чорний смокінг для Марлен Дітріх. Плавність панує у цьому раю для перфекціоністів: “Робота вимагає бути дуже самокритичним”, – каже старший крійщик Леон Пауелл про процес. “Але наша робота ґрунтується на відчутті, або на ‘скелі ока’ [інтуїції тесляра]”.
Художниця з плетіння Елла Мерріман у своїй студії
Ескізи на стінах студії Мерріман у Блумсбері
Елла Мерріман, художниця з плетіння
Серед студій шовкофарбування та кераміки у лабіринті будівель Cockpit Arts у Блумсбері, неподалік Британського музею, працює Елла Мерріман – художниця та дизайнерка, чиї експериментальні інтерпретації традиційного кошикарства вивели її на передові позиції концептуального ремесла. Промислове приміщення заповнене восьмифутовими рулонами очерету (гнучких рослинних стебел, з яких плетуть кошики), що збирається лише раз на рік у Сомерсеті. Гірлянди з відрізків цього матеріалу прикрашають вікна. На виставці представлені прототипи – від плетених посудин до величезних круглих світильників. Її майстерність часто полягає у наданні очерету неймовірних форм за допомогою, за її словами, “дивних форм”, що варіюються від дорожніх конусів до вінтажних ваз. Взявши зібрані стебла, висушені повільно, щоб зберегти їхню гнучкість (товсті стебла служать основою, вужчі – як нитки утка), вона інтуїтивно сплітає їх вручну навколо цих каркасів. Поточні проєкти (зараз це яскраво забарвлений стілець та пуф) терпляче чекають на столах, вкритих пилозахисними покривалами. Її простір, чарівно недбалий, віддзеркалює поетичну своєрідність природи, що лежить в основі її роботи: “Невелика незграбність – це так прекрасно по-людськи”, – каже Мерріман, яка випадково потрапила до цього ремесла, пройшовши короткий курс після вивчення дизайну меблів та продуктів. Нині вона пропонує вступні майстер-класи з цього зникаючого ремесла. “Робота з таким матеріалом – це стосунки”, – говорить вона. “Мені подобається, що ніщо не є однорідним. У дизайні тебе вчать знаходити повторювані функції, але тут кожен стеблина різний, і його треба поважати”.
Глобус вручну розписують у студії Bellerby & Co.
Всередині штаб-квартири Bellerby & Co. у Сток-Ньюінгтоні
Bellerby & Co., майстри глобусів
Велика студія Bellerby & Co. Globemakers у богемному Сток-Ньюінгтоні, з її хвилястим дахом, здається радше декорацією до кінофільму, ніж сучасною майстернею на північному сході Лондона. Це яскраве полотно, що демонструє ретельний процес створення кожного глобуса на замовлення: на кілочках та мотузках, що тягнуться вздовж вікон, висять комплекти картографічних клинів – кожен глобус складається з 12 або 24 таких панелей, які зволожують, а потім точно наносять на сферу. Столи заставлені глобусами різних розмірів, що очікують на ретельний ручний розпис та ілюстрації від команди художників-акварелістів. Майже два десятиліття тому, коли засновник Пітер Беллербі шукав глобус для свого батька, він не міг знайти нічого доречного. Тож він вирушив у дворічну подорож, аби створити його власноруч, і започаткував фірму, що носить його ім’я. “Глобуси – це чудове поєднання мистецтва та науки”, – говорить він про необхідність інженерних знань, географічної точності та художнього таланту. На створення більшості глобусів йде від кількох тижнів до кількох місяців, і кожен з них – це витвір мистецтва, персоналізований для клієнтів з урахуванням їхньої сімейної історії, минулих подорожей, маршрутів міграції та індивідуальних тем. Учні тут проходять навчання щонайменше рік, перш ніж створювати найменший – настільний глобус діаметром 8,5 дюймів. Вражаючий “Черчилль” діаметром 50 дюймів – один із найбільших глобусів, розписаних вручну у світі – можна побачити за попередньою домовленістю, або під час рідкісних (і зазвичай заброньованих) днів відкритих дверей студії.
Індивідуальний пошив – головний напрямок Anderson & Sheppard протягом понад століття
Примірочна в Anderson & Sheppard
Андерсон & Шеппард, кравці
Зазирнувши до Anderson & Sheppard, будинку індивідуального пошиття з високими стелями та стінами, оздобленими панелями з темного дерева, заснованого на Севіл-Роу у 1906 році, ви ніби потрапляєте у живе втілення квінтесенції британської спадщини. Інтер’єр, що нагадує старомодний джентльменський клуб, прикрашений шкіряним диваном, каміном та кришталевим графином із чарками. Полиці заставлені старовинними книгами замовлень та вимірів, де кожна деталь клієнта досі записується вручну. “Ми – прихильники традицій”, – говорить Мартін Кроуфорд, хранитель закладу. “Людям подобається приходити сюди та бачити почерк своїх дідусів”. Коридор відкриває краєвиди на майстрів-кройщиків у повній робочій формі, а паперові викрійки – анатомічні креслення – висять на металевих гачках. Крійщики, серед яких в A&S є спеціалісти як з пошиття штанів, так і піджаків, є архітекторами кожного дизайну, знімаючи мірки, креслячи та вручну розкроюючи тканину для подальшого індивідуального пошиття. Тут виготовлення костюма – це і мистецтво, і покликання, а сам процес придбання – справжня театральна вистава. Незначні деталі мають значення: A&S розробили “англійську драпіровку” наприкінці 1920-х років – м’якший, менш формальний, більш гламурний стиль крою (відомий як “велике пом’якшення”), що надавав виробам відчуття руху. Цей стиль, популяризований королем Едуардом VIII, за століття привабив численних шанувальників, включно з Фредом Астером та Бредом Піттом. Хоча чоловічий одяг залишається їхньою основною спеціалізацією (“Інші будинки значно краще справляються з жіночими формами”, – зауважує Кроуфорд), їхні кравці також створили знаменитий чорний смокінг для Марлен Дітріх. Плавність панує у цьому раю для перфекціоністів: “Робота вимагає бути дуже самокритичним”, – каже старший крійщик Леон Пауелл про процес. “Але наша робота ґрунтується на відчутті, або на ‘скелі ока’ [інтуїції тесляра]”.
Художниця з плетіння Елла Мерріман у своїй студії
Ескізи на стінах студії Мерріман у Блумсбері
Елла Мерріман, художниця з плетіння
Серед студій шовкофарбування та кераміки у лабіринті будівель Cockpit Arts у Блумсбері, неподалік Британського музею, працює Елла Мерріман – художниця та дизайнерка, чиї експериментальні інтерпретації традиційного кошикарства вивели її на передові позиції концептуального ремесла. Промислове приміщення заповнене восьмифутовими рулонами очерету (гнучких рослинних стебел, з яких плетуть кошики), що збирається лише раз на рік у Сомерсеті. Гірлянди з відрізків цього матеріалу прикрашають вікна. На виставці представлені прототипи – від плетених посудин до величезних круглих світильників. Її майстерність часто полягає у наданні очерету неймовірних форм за допомогою, за її словами, “дивних форм”, що варіюються від дорожніх конусів до вінтажних ваз. Взявши зібрані стебла, висушені повільно, щоб зберегти їхню гнучкість (товсті стебла служать основою, вужчі – як нитки утка), вона інтуїтивно сплітає їх вручну навколо цих каркасів. Поточні проєкти (зараз це яскраво забарвлений стілець та пуф) терпляче чекають на столах, вкритих пилозахисними покривалами. Її простір, чарівно недбалий, віддзеркалює поетичну своєрідність природи, що лежить в основі її роботи: “Невелика незграбність – це так прекрасно по-людськи”, – каже Мерріман, яка випадково потрапила до цього ремесла, пройшовши короткий курс після вивчення дизайну меблів та продуктів. Нині вона пропонує вступні майстер-класи з цього зникаючого ремесла. “Робота з таким матеріалом – це стосунки”, – говорить вона. “Мені подобається, що ніщо не є однорідним. У дизайні тебе вчать знаходити повторювані функції, але тут кожен стеблина різний, і його треба поважати”.
Майстриня з роботи зі шкірою Мері Вінг То тримає один зі своїх батогів
Золотар, що спеціалізується на техніках від скляної позолоти до штампування візерунків.
Золотар за роботою в Лондонській школі мистецтв City & Guilds
Ріан Кандут, золотар
Ріан Кандут зазвичай працює “догори дриґом і на великій висоті” – у приватних будинках, студіях художників, музеях та об’єктах Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Подібно до парамедиків, що рятують мистецтво, вона та її команда іноді проводять екстрену консервацію, від реставрації пошкоджених різьблень до термінових археологічних розкопок. Її крихітна студія в Лондонській школі мистецтв City & Guilds схожа на алхімічну лабораторію, поєднану з криміналістичною. Її проєкти часто вимагають глибоких історичних знань та науково-гранульованого розуміння факторів навколишнього середовища, включно з температурою, світлом і вологістю. Кожен сантиметр простору відданий експериментам: шафи та холодильники зберігають пігменти та абразиви, такі як клей з кролячої шкіри, драконова кров (червона деревна смола для яскравих глазурей) і цвинтар мертвих комах (барвник кошеніль), а на стіні прикріплені пробірки із золотим листям для огляду на рівні очей. Чуттєві інстинкти є життєво важливими, оскільки водостійке золочення – нанесення мікротонкого шару металу або іншого декоративного субстрату на поверхню – є мистецтвом, що складається з понад 18 кроків, деякі з яких сягають 5000 років. Інші техніки включають пастілья (вигадливі візерунки з пасти), верре егломізе (зворотне золочення скла, що створює мерехтливий ефект), сграфіто (дряпання верхнього шару для виявлення контрастного нижнього), гессо та пуантиль (штампування візерунків на золоченій поверхні). “Це постійний аналітичний процес, де ми вдосконалюємо рецепт”, – каже Кандут. “Процес, що вимагає використання всіх наших відчуттів, включно з нюхом, щоб зробити правильну річ”.
Майстриня з роботи зі шкірою Мері Вінг То тримає один зі своїх батогів
Золотар за роботою в Лондонській школі мистецтв City & Guilds
Золотар за роботою в Лондонській школі мистецтв City & Guilds
Ріан Кандут, золотар
Ріан Кандут зазвичай працює “догори дриґом і на великій висоті” – у приватних будинках, студіях художників, музеях та об’єктах Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Подібно до парамедиків, що рятують мистецтво, вона та її команда іноді проводять екстрену консервацію, від реставрації пошкоджених різьблень до термінових археологічних розкопок. Її крихітна студія в Лондонській школі мистецтв City & Guilds схожа на алхімічну лабораторію, поєднану з криміналістичною. Її проєкти часто вимагають глибоких історичних знань та науково-гранульованого розуміння факторів навколишнього середовища, включно з температурою, світлом і вологістю. Кожен сантиметр простору відданий експериментам: шафи та холодильники зберігають пігменти та абразиви, такі як клей з кролячої шкіри, драконова кров (червона деревна смола для яскравих глазурей) і цвинтар мертвих комах (барвник кошеніль), а на стіні прикріплені пробірки із золотим листям для огляду на рівні очей. Чуттєві інстинкти є життєво важливими, оскільки водостійке золочення – нанесення мікротонкого шару металу або іншого декоративного субстрату на поверхню – є мистецтвом, що складається з понад 18 кроків, деякі з яких сягають 5000 років. Інші техніки включають пастілья (вигадливі візерунки з пасти), верре егломізе (зворотне золочення скла, що створює мерехтливий ефект), сграфіто (дряпання верхнього шару для виявлення контрастного нижнього), гессо та пуантиль (штампування візерунків на золоченій поверхні). “Це постійний аналітичний процес, де ми вдосконалюємо рецепт”, – каже Кандут. “Процес, що вимагає використання всіх наших відчуттів, включно з нюхом, щоб зробити правильну річ”.
Майстриня з роботи зі шкірою Мері Вінг То тримає один зі своїх батогів
Золотар за роботою в Лондонській школі мистецтв City & Guilds
Ріан Кандут, золотар
Ріан Кандут зазвичай працює “догори дриґом і на великій висоті” – у приватних будинках, студіях художників, музеях та об’єктах Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Подібно до парамедиків, що рятують мистецтво, вона та її команда іноді проводять екстрену консервацію, від реставрації пошкоджених різьблень до термінових археологічних розкопок. Її крихітна студія в Лондонській школі мистецтв City & Guilds схожа на алхімічну лабораторію, поєднану з криміналістичною. Її проєкти часто вимагають глибоких історичних знань та науково-гранульованого розуміння факторів навколишнього середовища, включно з температурою, світлом і вологістю. Кожен сантиметр простору відданий експериментам: шафи та холодильники зберігають пігменти та абразиви, такі як клей з кролячої шкіри, драконова кров (червона деревна смола для яскравих глазурей) і цвинтар мертвих комах (барвник кошеніль), а на стіні прикріплені пробірки із золотим листям для огляду на рівні очей. Чуттєві інстинкти є життєво важливими, оскільки водостійке золочення – нанесення мікротонкого шару металу або іншого декоративного субстрату на поверхню – є мистецтвом, що складається з понад 18 кроків, деякі з яких сягають 5000 років. Інші техніки включають пастілья (вигадливі візерунки з пасти), верре егломізе (зворотне золочення скла, що створює мерехтливий ефект), сграфіто (дряпання верхнього шару для виявлення контрастного нижнього), гессо та пуантиль (штампування візерунків на золоченій поверхні). “Це постійний аналітичний процес, де ми вдосконалюємо рецепт”, – каже Кандут. “Процес, що вимагає використання всіх наших відчуттів, включно з нюхом, щоб зробити правильну річ”.
Майстриня з роботи зі шкірою Мері Вінг То тримає один зі своїх батогів
Золотар за роботою в Лондонській школі мистецтв City & Guilds
Ріан Кандут, золотар
Ріан Кандут зазвичай працює “догори дриґом і на великій висоті” – у приватних будинках, студіях художників, музеях та об’єктах Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Подібно до парамедиків, що рятують мистецтво, вона та її команда іноді проводять екстрену консервацію, від реставрації пошкоджених різьблень до термінових археологічних розкопок. Її крихітна студія в Лондонській школі мистецтв City & Guilds схожа на алхімічну лабораторію, поєднану з криміналістичною. Її проєкти часто вимагають глибоких історичних знань та науково-гранульованого розуміння факторів навколишнього середовища, включно з температурою, світлом і вологістю. Кожен сантиметр простору відданий експериментам: шафи та холодильники зберігають пігменти та абразиви, такі як клей з кролячої шкіри, драконова кров (червона деревна смола для яскравих глазурей) і цвинтар мертвих комах (барвник кошеніль), а на стіні прикріплені пробірки із золотим листям для огляду на рівні очей. Чуттєві інстинкти є життєво важливими, оскільки водостійке золочення – нанесення мікротонкого шару металу або іншого декоративного субстрату на поверхню – є мистецтвом, що складається з понад 18 кроків, деякі з яких сягають 5000 років. Інші техніки включають пастілья (вигадливі візерунки з пасти), верре егломізе (зворотне золочення скла, що створює мерехтливий ефект), сграфіто (дряпання верхнього шару для виявлення контрастного нижнього), гессо та пуантиль (штампування візерунків на золоченій поверхні). “Це постійний аналітичний процес, де ми вдосконалюємо рецепт”, – каже Кандут. “Процес, що вимагає використання всіх наших відчуттів, включно з нюхом, щоб зробити правильну річ”.
Майстриня з роботи зі шкірою Мері Вінг То тримає один зі своїх батогів
Золотар за роботою в Лондонській школі мистецтв City & Guilds
Ріан Кандут, золотар
Ріан Кандут зазвичай працює “догори дриґом і на великій висоті” – у приватних будинках, студіях художників, музеях та об’єктах Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Подібно до парамедиків, що рятують мистецтво, вона та її команда іноді проводять екстрену консервацію, від реставрації пошкоджених різьблень до термінових археологічних розкопок. Її крихітна студія в Лондонській школі мистецтв City & Guilds схожа на алхімічну лабораторію, поєднану з криміналістичною. Її проєкти часто вимагають глибоких історичних знань та науково-гранульованого розуміння факторів навколишнього середовища, включно з температурою, світлом і вологістю. Кожен сантиметр простору відданий експериментам: шафи та холодильники зберігають пігменти та абразиви, такі як клей з кролячої шкіри, драконова кров (червона деревна смола для яскравих глазурей) і цвинтар мертвих комах (барвник кошеніль), а на стіні прикріплені пробірки із золотим листям для огляду на рівні очей. Чуттєві інстинкти є життєво важливими, оскільки водостійке золочення – нанесення мікротонкого шару металу або іншого декоративного субстрату на поверхню – є мистецтвом, що складається з понад 18 кроків, деякі з яких сягають 5000 років. Інші техніки включають пастілья (вигадливі візерунки з пасти), верре егломізе (зворотне золочення скла, що створює мерехтливий ефект), сграфіто (дряпання верхнього шару для виявлення контрастного нижнього), гессо та пуантиль (штампування візерунків на золоченій поверхні). “Це постійний аналітичний процес, де ми вдосконалюємо рецепт”, – каже Кандут. “Процес, що вимагає використання всіх наших відчуттів, включно з нюхом, щоб зробити правильну річ”.
Майстриня з роботи зі шкірою Мері Вінг То тримає один зі своїх батогів
Золотар за роботою в Лондонській школі мистецтв City & Guilds
Ріан Кандут, золотар
Ріан Кандут зазвичай працює “догори дриґом і на великій висоті” – у приватних будинках, студіях художників, музеях та об’єктах Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Подібно до парамедиків, що рятують мистецтво, вона та її команда іноді проводять екстрену консервацію, від реставрації пошкоджених різьблень до термінових археологічних розкопок. Її крихітна студія в Лондонській школі мистецтв City & Guilds схожа на алхімічну лабораторію, поєднану з криміналістичною. Її проєкти часто вимагають глибоких історичних знань та науково-гранульованого розуміння факторів навколишнього середовища, включно з температурою, світлом і вологістю. Кожен сантиметр простору відданий експериментам: шафи та холодильники зберігають пігменти та абразиви, такі як клей з кролячої шкіри, драконова кров (червона деревна смола для яскравих глазурей) і цвинтар мертвих комах (барвник кошеніль), а на стіні прикріплені пробірки із золотим листям для огляду на рівні очей. Чуттєві інстинкти є життєво важливими, оскільки водостійке золочення – нанесення мікротонкого шару металу або іншого декоративного субстрату на поверхню – є мистецтвом, що складається з понад 18 кроків, деякі з яких сягають 5000 років. Інші техніки включають пастілья (вигадливі візерунки з пасти), верре егломізе (зворотне золочення скла, що створює мерехтливий ефект), сграфіто (дряпання верхнього шару для виявлення контрастного нижнього), гессо та пуантиль (штампування візерунків на золоченій поверхні). “Це постійний аналітичний процес, де ми вдосконалюємо рецепт”, – каже Кандут. “Процес, що вимагає використання всіх наших відчуттів, включно з нюхом, щоб зробити правильну річ”.
Майстриня з роботи зі шкірою Мері Вінг То тримає один зі своїх батогів
Золотар за роботою в Лондонській школі мистецтв City & Guilds
Ріан Кандут, золотар
Ріан Кандут зазвичай працює “догори дриґом і на великій висоті” – у приватних будинках, студіях художників, музеях та об’єктах Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Подібно до парамедиків, що рятують мистецтво, вона та її команда іноді проводять екстрену консервацію, від реставрації пошкоджених різьблень до термінових археологічних розкопок. Її крихітна студія в Лондонській школі мистецтв City & Guilds схожа на алхімічну лабораторію, поєднану з криміналістичною. Її проєкти часто вимагають глибоких історичних знань та науково-гранульованого розуміння факторів навколишнього середовища, включно з температурою, світлом і вологістю. Кожен сантиметр простору відданий експериментам: шафи та холодильники зберігають пігменти та абразиви, такі як клей з кролячої шкіри, драконова кров (червона деревна смола для яскравих глазурей) і цвинтар мертвих комах (барвник кошеніль), а на стіні прикріплені пробірки із золотим листям для огляду на рівні очей. Чуттєві інстинкти є життєво важливими, оскільки водостійке золочення – нанесення мікротонкого шару металу або іншого декоративного субстрату на поверхню – є мистецтвом, що складається з понад 18 кроків, деякі з яких сягають 5000 років. Інші техніки включають пастілья (вигадливі візерунки з пасти), верре егломізе (зворотне золочення скла, що створює мерехтливий ефект), сграфіто (дряпання верхнього шару для виявлення контрастного нижнього), гессо та пуантиль (штампування візерунків на золоченій поверхні). “Це постійний аналітичний процес, де ми вдосконалюємо рецепт”, – каже Кандут. “Процес, що вимагає використання всіх наших відчуттів, включно з нюхом, щоб зробити правильну річ”.
Майстриня з роботи зі шкірою Мері Вінг То тримає один зі своїх батогів
Майстриня з роботи зі шкірою Мері Вінг То тримає один зі своїх батогів
Мері Вінг То, майстриня батогів та упряжі
Задимлений, сповнений мускусного аромату шкіри, садовий майстерня Мері Вінг То у передмісті Південного Лондона одразу ж огортає вас. Матеріал є наріжним каменем її розкішної ремісничої практики, що поєднує рідкісне ремесло традиційного виготовлення батогів та упряжі (вона була ученицею майстра-сідларя королеви), модний дизайн та скульптуру. Ковдри з неї лежать на розкішному мармуровому різальному столі, а її студія заповнена тростинами Тохіті для руків’їв батогів, її улюбленими шилами для пробивання, штампування та фарбування, мудбордами, що поєднують редакторські матеріали, кінний спорт та еротику, а також манекенами – як кінськими, так і людськими. Вінг То відкрила для себе шкіряне ремесло під час навчання на магістратурі з дизайну та технологій одягу в Лондонському коледжі моди, коли проходила курс з виготовлення кінської упряжі в коледжі Капел Манор як перша студентка факультету моди, отримавши нові навички для створення своєї кінно-натхненної фінальної колекції. Це призвело до стажування в Королівських стайнях, де доглядають за королівським церемоніальним транспортом – вона була присутня на весіллі Принца та Принцеси Вельських – і наблизила її до “високого рівня шкіряного ремесла”. Виготовлення батогів стало можливим завдяки навчанню у легендарного Деніса Валмслі. Одержимість дисципліною – як у процесі, так і в готових виробах – привела її до численних перемог у конкурсах з виготовлення упряжі та ношеного мистецтва, а також до нагород на виставках у Вікторіанському та Альбертійському музеях Лондона. “Для мене завжди головним було послідовність, дисципліна та передача цих навичок [і] неймовірної спадщини”.
Майстриня з роботи зі шкірою Мері Вінг То тримає один зі своїх батогів
Золотар за роботою в Лондонській школі мистецтв City & Guilds
Ріан Кандут, золотар
Ріан Кандут зазвичай працює “догори дриґом і на великій висоті” – у приватних будинках, студіях художників, музеях та об’єктах Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Подібно до парамедиків, що рятують мистецтво, вона та її команда іноді проводять екстрену консервацію, від реставрації пошкоджених різьблень до термінових археологічних розкопок. Її крихітна студія в Лондонській школі мистецтв City & Guilds схожа на алхімічну лабораторію, поєднану з криміналістичною. Її проєкти часто вимагають глибоких історичних знань та науково-гранульованого розуміння факторів навколишнього середовища, включно з температурою, світлом і вологістю. Кожен сантиметр простору відданий експериментам: шафи та холодильники зберігають пігменти та абразиви, такі як клей з кролячої шкіри, драконова кров (червона деревна смола для яскравих глазурей) і цвинтар мертвих комах (барвник кошеніль), а на стіні прикріплені пробірки із золотим листям для огляду на рівні очей. Чуттєві інстинкти є життєво важливими, оскільки водостійке золочення – нанесення мікротонкого шару металу або іншого декоративного субстрату на поверхню – є мистецтвом, що складається з понад 18 кроків, деякі з яких сягають 5000 років. Інші техніки включають пастілья (вигадливі візерунки з пасти), верре егломізе (зворотне золочення скла, що створює мерехтливий ефект), сграфіто (дряпання верхнього шару для виявлення контрастного нижнього), гессо та пуантиль (штампування візерунків на золоченій поверхні). “Це постійний аналітичний процес, де ми вдосконалюємо рецепт”, – каже Кандут. “Процес, що вимагає використання всіх наших відчуттів, включно з нюхом, щоб зробити правильну річ”.
Майстриня з роботи зі шкірою Мері Вінг То тримає один зі своїх батогів
Майстриня з роботи зі шкірою Мері Вінг То тримає один зі своїх батогів
Даррен Аппіаг’єй, скульптор по дереву
У своїй майстерні, розташованій в студіях Cockpit Arts у Дептфорді, що дихає енергією важкого машинного обладнання, удостоєний нагород майстер по дереву Даррен Аппіаг’єй створює простір для повільного, приносить задоволення, ітеративного експериментування. Кімната, яку він з любов’ю називає “сараєм”, домінує величезний токарний верстат, простий верстак та хромована полиця, заставлена колодами. Саме тут самоук Аппіаг’єй перетворює необроблені стовбури зрубаних дерев – насолоджуючись їхньою текстурою, сучками та недоліками – на посудини, що одночасно виглядають міцними та неймовірно тендітними. Вони настільки тонко оброблені, часто з надзвичайно тонкими стінками, що іноді нагадують кераміку. Під час процесу, який він описує як “дуже медитативний, навіть терапевтичний”, він вирізає на стовбурах (всі вони знайдені в радіусі п’яти миль, що відповідає його повазі до природи та фокусу на сталість), вдосконалюючи зовнішню частину та залишаючи деякі місця сирими, щоб виявити унікальну органічну патину деревини. Іноді він використовує пірографічний пристрій для випалювання крихітних крапок на поверхні, подібно до 3D пуантиліста, надаючи їм “стилістично примітивістського, але водночас дуже витонченого” вигляду. Через десять років після закінчення навчання з 3D-дизайну в Коледжі мистецтв Камбервелла, де він вперше навчився токарній обробці дерева, його одержимість матеріалом не зменшилася, “тому що він має власне життя”, – каже він. “Це цілісний організм, що робить його захопливим”.
Оригінал статті: www.cntraveler.com