У Парижі, де повітря насичене вишуканістю, а кожен куточок шепоче історії елегантності, розпочинається справжнє дійство, далеке від галасливих подіумів та зіркових вогнів. Це не стільки тиждень моди, скільки витончений танок творчості, що розгортається у затишних галереях, приватних апартаментах та покинутих лофтах паризького кварталу Маре. Тут, у тимчасових оазах мистецтва, молоді дизайнери представляють свої найсміливіші творіння, запрошуючи обраних поціновувачів до світу вишуканого стилю. 
“Це доволі іронічно”, – ділиться Нік Вільямс, засновник нью-йоркського бренду Small Talk Studio, який повернувся до Парижа після річної перерви. “Те, чим ми тут займаємося, офіційно не є частиною Паризького тижня моди. Ми беремо участь у так званому ‘market week’, де такі як ми, презентуємо колекції наступного року для покупців, які завчасно забронювали зустрічі. Але за останні кілька років це так змінилося, що тепер створює майже стільки ж ажіотажу і приваблює майже таку ж кількість відвідувачів, як і масштабніші події”. 
Нік Вільямс та Філ Айєрс, співзасновники Small Talk, чудово розуміють правила гри. Після кількох сезонів презентацій у DSMR – багатофункціональному шоурумі, де представлені такі бренди, як Kartik Research та Sage Nation – цього року вони очолили ініціативу створення власного простору разом із трьома близькими друзями з Нью-Йорка: Марком Кларком з Archie, Коулом Старом з Csillag та Онею Енгель-Бредлі з Silphium Studio. Простір, який вони знайшли в Інтернеті, розташований одразу на південь від Маре, з видом на Сену. Орендували його дистанційно минулого березня, коли помічник власника показав їм приміщення через FaceTime. “Місце гарне, але трохи химерне”, – пише мені Айєрс у понеділок, щойно прибувши та очікуючи на прибуття орендованих рейок, вішалок та столів. “Більшу частину року його використовують як студію йоги, що, ймовірно, пояснює запах пахощів та пало санто, а також в кутку стоїть якийсь вівтар, який ми намагаємося приховати”. 
Вільямс, Айєрс, Кларк та Енгель-Бредлі прибули з Нью-Йорка в понеділок. Стар прилетів із Лос-Анджелеса наступного дня, везе 12 одиниць своєї весняно-літньої колекції 2027 року, а також власний одяг у вінтажній сумці Patagonia, переданій батьком. Переваги спільного проведення шоуруму, як розповідають усі п’ятеро, виходять далеко за межі розподілу витрат, які сягають тисяч доларів. Наприклад, за тижні, що передували Парижу, вони вели спільний документ із записами покупців, порівнюючи розклади та шукаючи можливості для представлення одне одного. “Між нами немає жодної конкуренції чи перешкод”, – запевняє Вільямс. Частково це пов’язано з тим, що вони друзі, які живуть і працюють разом неподалік нью-йоркського Гармент-Дистрикту. Також допомагає те, що, хоч і відмінні, їхні бренди мають достатньо спільних рис, щоб гармонійно виглядати поруч на вішалці або поєднуватися в одному вбранні. 
Не дивно, що багато з них представлені в одних і тих же магазинах, включаючи Cueva в Нью-Йорку, Rising Star Laundry у Сан-Франциско та Cypress у Далласі. Поки Коул Стар розповідає мені про свою колекцію, заходять покупці з магазину Jake & Jones із Санта-Барбари, щоб оглянути роботи всіх чотирьох брендів. Стар одягається так само, як і його розслаблений, але елегантний одяг: вільна вінтажна сорочка, широкі білі штани та поношені лофери. Це те, що міг би носити Армані, якби провів літо в Лос-Анджелесі. Те ж саме стосується і Кларка з Archie, який носить класичну американську уніформу – джинси та футболку – виготовлену з розкішних, фактурних тканин, що визначають його колекції Archie, переважно виготовлених у Японії та зібраних у США. Однією з найвизначніших речей цього сезону є анорак, пошитий із суміші бавовни Supima природного забарвлення та переробленого нейлону, обробленого сіллю. 
Це чудово пасувало б до колекції Silphium, яка складається з класичних робочих елементів з натуральних тканин, таких як льон, рамі та бавовна. Small Talk також починає з класичних референсів, але, як каже Айєрс, “ми завжди намагаємося зробити свою версію, додавши щось грайливе, переважно через певний вид обробки, чи то фарбування, графіку чи прикрасу”. Спостерігаючи за їхньою взаємодією в шоурумі, майже забуваєш, що вони тут заради бізнесу. Кларк п’є легке пиво на тротуарі, Вільямс та Стар планують вечерю, а Енгель-Бредлі несе до приміщення щось схоже на айс-лате. “По суті, ми привозимо Нью-Йорк через океан”, – говорить Кларк. “Я оточений людьми, з якими хотів би провести час після роботи”. Енгель-Бредлі відчуває те саме: “Як жінка, menswear може бути складним світом, але стосунки, які я маю з цими хлопцями, дають мені чудове відчуття товариськості та єдності”. Але, знову ж таки, Стар нагадує мені, що market week – це не лише серія транзакцій. 
По-перше, замовлення розміщуються лише після повернення всіх додому. А що ще важливіше, сам бізнес неможливо відокремити від часто довгострокових відносин з покупцями, на яких він будується. Коли вони досягають цього рівня, покупці не просто купують бренд, вони допомагають його творчо формувати. “Коли ти презентуєш свої роботи тут”, – каже Енгель-Бредлі, – “ти відкриваєшся для відмов, критики та зворотного зв’язку, з якими ти не стикаєшся, працюючи наодинці у своїй студії, в тому числі від людей, яким ти довіряєш і яких цінуєш”. Це той вид “смерті его”, як вона це називає, який потрібен дизайнерам для зростання. Жоден із чотирьох нью-йоркських брендів у шоурумі не приїхав до Парижа, щоб розширити свій оптовий бізнес. Для деяких це питання вибору; для інших – виробничих потужностей. Всі вони тут здебільшого для того, щоб підтримувати вже існуючі стосунки. “Звичайно, приємно, коли заходить покупець, якого ми ніколи не зустрічали”, – говорить Вільямс. “Але ще особливіше бачити когось, з ким ти працював роками, посеред цього хаотичного – і, цього сезону, надзвичайно спекотного – тижня”.
За даними порталу: www.highsnobiety.com