Погляд світової мандрівниці на прекрасний одяг поза корпоративними стінами
На початку дев’яностих, коли їй було трохи за двадцять, Кейко Сея, засновниця бренду повільної моди Seya, переїхала до Парижа з Токіо. На батьківщині вона вже будувала кар’єру, працюючи у модних виданнях. Хоча чіткого плану в неї не було, вона знала – мусить їхати. “Японія тоді перебувала у своїй бульбашці. Економіка буяла, люди багатіли, здавалося, все можливо,” – згадує вона. “Та мені це видавалося дивним, майже несправжнім”. Прибувши до Парижа, не знаючи ані французької, ані майже англійської, Сея пережила глибокий культурний шок. “Я не розуміла, чому люди діють, мислять і говорять так, як вони це роблять. Усі завжди запізнювалися. Усе було хаотично й неорганізовано. Деякий час я почувалася цілковито самотньою”.
Кілька місяців тому, після тридцяти років у Парижі, Сея повернулася до Токіо. Протягом того періоду вона спочатку працювала стилісткою та редакторкою для таких видань, як Tank та i-D. “Мені щастило, і я чудово проводила час, особливо у дев’яностих та на початку двохтисячних. Після того мода перетворилася на глобальну, висококомерційну індустрію. Мені це не подобалося, і згодом я почала почуватися незручно”.
З люб’язності Seya, З люб’язності Seya
У 2013 році вона стала співзасновницею Cristaseya разом із подружньою парою Крістіною Казіні та Андреа Споторно – італійцями, які майже 25 років тому переїхали до Парижа з Мілана; вона – стилістка, він – фотограф. Від самого початку бренд працював з обмеженими партіями повітряних силуетів, виготовлених в Італії, які продавалися приблизно у 40 стокiсiв по всьому світу та в їхньому власному магазині в районі Опери, що працює за попереднім записом. Кейко пішла у 2017 році, щоб запустити власний лейбл Seya зі своєї паризької студії. Cristaseya задав ритм для створення позачасового, тканинно-орієнтованого одягу поза модним цирком. З Seya вона продовжує цей підхід, на власних умовах і без бажання озиратися назад. “Це був мій спосіб чинити опір роботі з корпоративними, комерційними, багатомільйонними амбіціями, і просто створювати одяг, предмети та аксесуари виключно з моєї власної творчості”.
Тепер, повернувшись до Токіо, Сея знову переживає культурний шок. “У Парижі,” – каже вона, – “ми робили всі викрійки на папері, а шив усі наші вироби один марокканець у своїй маленькій майстерні. Я часто заходила до нього, щоб поспілкуватися та обговорити речі”. Цей “людський спосіб роботи”, як називає його Сея, зовсім не схожий на японський. “Тут усе дуже організовано, дуже структуровано, і, чесно кажучи, часом трохи нудно”. Коли її запитують, чи поширюється контраст між Парижем і Токіо на її повсякденне життя, Сея негайно відповідає: “О, так, безумовно! Мої сусіди постійно кажуть мені, що я мушу носити кімнатні капці та зачиняти вікна, коли слухаю музику. Я маю на увазі, тут усі тримають штори зачиненими навіть удень”.
З люб’язності Seya
Від самого початку Сея робить досвід відчуття себе “не на своєму місці” центральним елементом свого однойменного лейблу. “Мені подобається відкривати свій розум, відкривати очі та встановлювати контакт з людьми, які живуть зовсім іншим життям, яке я ніколи не зможу повністю зрозуміти”. Для кожної колекції вона подорожує до різних регіонів світу, від Фарерських островів (осінь/зима 2023) та оазису Сіва в Єгипті (весна/літо 2024) до Скінніґроува, історичного прибережного села в Англії (осінь/зима 2024) — спочатку для натхнення, а потім, щоб зняти лукбуки, часто з місцевими жителями як моделями.
Вибір локацій інтуїтивний, майже випадковий. Для колекції осінь/зима 2026 Сея вирушила на Чайний кінний шлях (Chá Ma Gu Dào) – стародавню мережу караванних шляхів, що простягається від Китаю до Тибету через Гімалаї, просто тому, що її зацікавила історія китайського чаю. Минулого року Сея полетіла до Норкіянг в північному Лаосі, щоб працювати над колекцією весна/літо 2026. Вона відвідувала цю країну раніше на відпочинку і згадувала її, за її словами, як “рай, де нічого немає”. “Зелень гір, синь річки, м’який рожевий колір вологого повітря – це так красиво,” – каже вона. “Водночас Лаос офіційно є однією з найбідніших країн світу; однак, коли зустрічаєш там людей, бачиш, що вони дуже багаті в іншому сенсі”.
З люб’язності Seya, З люб’язності Seya
Колекція весна/літо 2026 складається приблизно з 30 речей, виготовлених з вишуканих сумішей натуральних матеріалів, таких як органічна бавовна, льон та шовк. Є неструктурований крій, а також вільні, але розкішні сорочки, штани та сукні – саме ті предмети одягу, з яких народжуються мрії про літній день. Значна частина виготовлена з прекрасних тканин, розроблених Сеєю, зокрема “Legacy Linen” – подвійний тканий льон, та “Summer Herringbone” – текстурована і повітряна тонка вовна. Як і щосезону, поряд з декількома класичними силуетами, пропонуються предмети для будь-якої пори року, такі як вироби ручної роботи з кераміки, сумки з рафії та свічки з пало-санто.
Один з них – мінімалістичні “Tofu Jeans”. “Перша версія була яскраво-білою,” – пояснює Сея. “Коли вони були готові, вони виглядали як тофу, звідси й назва”. Легкі джинси, які майже не відчуваються як джинси – без бічних швів, без шльовок для ременя, з мінімальною кількістю швів – вони переосмислюють культові “Анатамічні штани” Маржела для неквапливої прогулянки. Ще один знаковий виріб – “Eternal Summer Shirt”, назву якого Сея обрала, щоб зробити ідею позачасової речі трохи поетичнішою. Це вільний силует з напівобтям, який представлений цього сезону у трьох версіях, кожна з яких звучить так само добре, як і відчувається в реальному житті: неофарбований японський папір (ваші), полірована бавовна Giza з Єгипту та повітряний, схожий на марлю, пухкий льон.
З люб’язності Seya, З люб’язності Seya
Всі вироби Seya виготовляються в Японії, переважно з японських тканин, і близько 35 з 50 стокiсiв розташовані там. Ось чому нещодавнє переїзд до Токіо значно полегшив управління брендом. Вона може вважати культуру дещо жорсткою, але також є той структурований та організований спосіб роботи, типовий для японських виробників, який тепер працює на її користь. “Вони дуже швидкі, дуже точні, завжди ввічливі та чесні – чого не завжди можна сказати про Європу,” – каже вона.
Колекції Seya, однак, відрізняються від будь-якого іншого японського бренду, саме завдяки їхньому європейському шарму – поєднанню невимушеної елегантності та грайливого, але експериментального підходу до тканин і крою, яке важко визначити. “Не дивно,” – каже Брукс Босвелл, яка включила Seya до свого списку брендів, коли відкривала Shop Boswell у Портленді у 2016 році. “Сея – добра й радісна жінка. Її одяг випромінює невимушену елегантність; він ніби огортає вас і надає впевненості, що відчувається як суто європейське”.
З люб’язності Seya
Ще у дев’яностих, коли Сея вперше ознайомилася з роботами європейських дизайнерів, таких як Марк Джейкобс та Дріс Ван Нотен, вона знайшла це визвольним. Своїм лейблом вона спрямовує цей вільний дух у японські колекції, натхненні її мандрівками світом. “Тепер, коли я повернулася до Японії, я помічаю, що багато хто тут захоплюється вінтажним робочим одягом та стилем американа. Не я,” – каже вона. “Я справді походжу з зовсім іншого місця, хоч би де воно було”.
Подробиці можна знайти на сайті: www.highsnobiety.com