Узбережжя, оповите міфами, що розкинулося між Римом та Неаполем, викарбовує в пам’яті образи героїв, велич античних руїн, кришталеву чистоту морів та мальовничість приморських містечок. Ця земля, натхненна самим Одіссеєм, вабить своєю непересічною красою та історією.
Здавалося, сама велич Поліфема, одноокого велетня з “Одіссеї”, ожила в археологічному музеї при Віллі Тіберія. Його монументальна статуя викликала трепет, змушуючи уявити, як він колись стояв у гроті, де імператор Римської імперії влаштовував бенкети для своїх гостей. Ще мить тому я ступала руїнами цієї самої вілли, розглядаючи грот, висічений у скелі, що височіє над морем. Його виявили у 1957 році під час прокладання Віа Флакка – шляху, що з’єднує міста цього прибережного краю. Неподалік від археологічної пам’ятки, на дрібнозернистому піску біля мілководної затоки, юні хлопчаки у шортах жваво гралися у футбол, а на пагорбі виднівся затишний Сперлонга.
Краєвид з Храму Юпітера Анцура, Терачина
Рів’єра Улісса, що простягається на 75 кілометрів від Монте-Чірчео до Гаети, носить ім’я легендарного героя, підтверджуючи свою глибоку міфологічну спадщину. Цей куточок узбережжя, немов магніт, притягував римлян ще за часів імператора Тіберія, який правив з 14 по 37 рік н.е. Статуї Поліфема, Сцилли та Харибди, виявлені на його віллі, свідчать про нерозривний зв’язок регіону з міфами. Місцеві легенди ототожнюють острів чарівниці Цирцеї – Аеї – з островом Понца, що лежить неподалік, або ж з горою Чірчео, названої на її честь. Ця велична гора, що височіє над містечками Сабаудія та Сан-Феліче-Чірчео, могла здаватися островом через навколишні болотисті низини.
Історичний центр Чірчео
Захід сонця з маяка, Сан-Феліче-Чірчео
Для римлян же ця узбережжя завжди була синонімом безтурботних літніх відпусток. Пригадую, як моя перша наймачка в Римі, захоплено розповідала про Сперлонгу, а мати однієї з моїх учениць – про літню резиденцію коханого в Чірчео. Прагнучи відчути цю магію, я вирушила з друзями на одноденну мандрівку до Сперлонги, і краєвид, що відкрився з висоти, заворожив. Але справжнє занурення в атмосферу сталося після повернення з восьмирічного життя в Нью-Йорку, коли я почала систематично відвідувати ці краї.
Історія друзів, чиї обличчя осяювалися мрійливим сяйвом, коли вони згадували про літо на Рів’єрі, спонукала мене забронювати номер у готелі Chiaia di Luna на Понці. Це була мандрівка з чоловіком, що невдовзі став моїм. Там я відкрила для себе куточок, що нагадував Амальфітанське узбережжя 50-60-х років: скелясті виступи, що слугували соляріями, звідки можна було пірнути у блискуче бірюзове море, затишні сімейні ресторанчики зі спагеті з молюсками та яскраві будиночки, що милували око над портом.
Грот Тіберія, Сперлонга
Та поїздка на Понцу розпалила цікавість до решти Рів’єри. З того часу я приїздила сюди щоліта, обираючи нове містечко для проживання та збираючи рекомендації від знайомих. У Гаеті Дарія Рейна та Андреа Феролла, власники стильного концепт-стору Chez Dede, порадили мені та чоловікові пляжний клуб, де вони мали абонемент. Стрімкий спуск з Віа Флакка привів нас до узбережжя, де ряди помаранчево-жовтих парасольок виблискували на м’якому золотистому піску, а море сяяло найчистішим аквамарином. Рейна, яка проводить тут літо вже кілька десятиліть, знає Гаету та сусідній Формію як свої п’ять пальців.
Аппієва дорога в Терачіні
Папардо, Торре Паола
У Papardò, наступному пляжному клубі, ми приєдналися до друзів за скибочками тієлли – місцевого солоного пирога з восьминогами та томатами або цикорієм та оливками. Наступного дня ми блукали вузькими вуличками Середньовічного кварталу, де з балконів старовинних будинків звисала білизна, а маленькі вівтарі Діви Марії були прикрашені квітами та свічками. Перед поверненням ми завітали на місцевий ринок по оливки Гаети та зайшли до невеличкої пекарні, яку порадила Рейна, щоб придбати ще тієлли на перекус біля марини, де колихалися на хвилях рибальські човники.
Провулок Гаети
«Коли я, будучи дитиною 70-х, жила в Брюсселі під його безкінечно сірим, дощовим небом, приїзд до будинку моїх дідуся та бабусі у Формію на початку липня був сплеском нестримної радості. Офіційно починалося літо, італійське літо», — розповідає Рейна. «Не випадково, що з 50-х до 70-х років Формія та Гаета стали улюбленими місцями відпочинку для багатьох зірок того часу. Альберто Сорді, Джина Лоллобриджида, Піно Даніеле та Сі Твомблі, назвемо лише декількох, придбали тут будинки. Протягом десятиліть узбережжя приймало покоління римських родин з півночі та неаполітанців з півдня, які шукали тут блідий пісок та кришталево чисті води, неперевершені на центральному узбережжі Тірренського моря Італії».
Пляж Чірчео
Під час наступних візитів ми зупинялися в Терачіні, де ступали стародавньою Аппієвою дорогою, насолоджувалися свіжими морепродуктами в ретро-ресторані Da Mario l’Ostricaro з видом на море, смакували сорбетом з місцевої полуниці на головній площі та досліджували давні руїни Храму Юпітера Анцура, що височіє на мисі, звідки відкриваються краєвиди на все узбережжя.
Пляжний клуб Гаети
Обід у Saporetti
У Сан-Феліче-Чірчео ми провели ніч у скромній пансіоні, знайшовши спокійний ділянку вільного пляжу, де розклали власну парасолю. Однак на вечерю обрали ресторан у готелі Punta Rossa, що випромінював старовинний гламур завдяки білим стінам та кахельним підлогам. Прогулюючись містом перед вечерею, ми заглядали в бутіки, що пропонували лляний одяг, а потім обрали випадковий бар для аперитиву.
Один із найяскравіших спогадів – довгий, неспішний обід у Saporetti в Сабаудії. Це місце, що нагадує дерев’яну хатину на березі моря, незмінну з 60-х, приваблює заможних римлян ідеальним фрітто місто та спагеті з молюсками. Тут, під тінню Монте-Чірчео, бізнесмени та політики, які цілий рік носять костюми, прогулюються пляжем у шортах-спідниці разом із дружинами в бікіні. Усі розмови про бізнес та політику відступають перед насолодою від їжі та неквапливим дозвіллям.
Вулиця Чірчео в історичному центрі
Звісно, зміни відбуваються, але тут вони настають неспішно. Нещодавно на радіо обговорювали, наскільки дорогим стає відпочинок на Понці. А коли ми були в Терачіні, мій чоловік був засмучений, виявивши, що невеличкий кооператив рибалок, де він колись мав чудовий обід, розрісся, а якість страв знизилася. «Раніше було автентичніше», — зітхнув він. Але порівняно з кардинальними перетвореннями таких місць, як Позітано, Капрі, Апулія чи Таорміна, Рів’єра Улісса все ще залишається приємно віддаленою від сучасності. Гадаю, це значною мірою зумовлено відсутністю тут розкішних курортів, що могли б заманити міжнародний бомонд подалі від знаменитіших італійських туристичних центрів.
Пляж Сабаудії
Цього літа ми знову повернулися до Сперлонги, де нас зустріли ті ж бездоганні золотисті пляжі та кришталево чисті води. А у білосніжному містечку на пагорбі художник створив мурали, що зображували сцени з “Одіссеї”. Милуючись пляжем унизу, ідеально обрамленим аркою з зображенням корабля Улісса, я відчула хвилю глибокого спокою. Саме це відчуття незмінно приваблює римлян до цих берегів.
Джерело новини: www.cntraveler.com