Шепіт Невідомого: Занурення у Первісну Красу Чилі

Три години після опівночі. Нульова позначка на термометрі, дрібний дощ. Я стою посеред тропічного лісу Пунукапа, у південному регіоні Лос-Ріос, Чилі, готова до пробіжки. У моїй затишній лондонській оселі, де сонце балує лише чотири місяці на рік, я плекала відчайдушне бажання бігати, незважаючи на примхи погоди. Та зараз ця затія видається дещо екстремальним втіленням моєї новорічної обіцянки: прийняти біг у негоду та холод.

Я не самотня. Смарагдовий навіс вічнозелених, оповитих мохом дерев та килим велетенських, юрського періоду папоротей огортають мене та ще вісімдесят бігунів, бадьорих та сповнених адреналіну о цій непристойній годині. До предковічної тиші лунає голос корінного співця народу Мапуче, його прадавній обряд вітання. Ми на його землі, і він зичить нам безпечного шляху в гори. Та невдовзі залишаться лише я, промінь налобного ліхтаря та танок туману, що розчинятиметься у густій темряві ночі, як моє тепле дихання.

Бігуни виходять на стежки тропічного лісу Пунукапа

Біг стежками, колись відносно нішевий вид спорту для тих, хто прагне самокатування, нині перетворюється на потужний імпульс для мандрів. UTMB Torrencial у Вальдівії, Чилі, який стартував десять років тому з трьома сотнями місцевих бігунів, цього року привітав три тисячі учасників майже з тридцяти країн. Нині це наймасштабніша подія трейлраннінгу у Латинській Америці. «Вальдівія взимку – чудове місце, аби навчитися любити дощ», – запевнила мене напередодні головна організаторка Марсела Ескалона, проводячи екскурсію гамірним центром змагань, де фінішерам пропонували гарячий душ, масажні столи та ситні страви з асадо – димного, смаженого м’яса. «У тиші міжсезоння бігуни тут можуть відчути справжню свободу, яку дарує тропічний ліс».

Із бурхливим зростанням участі на 900% протягом останніх років, жінки, подібні до мене – новачки у спорті, що обирають коротші дистанції 6 та 12 км – становлять найдинамічнішу групу. Я могла б обмежуватися стежками на околицях Лондона, але, бажаючи дослідити Південну Америку роками, і опинившись на початку року у стані повної апатії, запрошення «зустріти одну з найтемніших ночей року» у багнюці, дощі та холоді, стало саме тією пригодою, яку я шукала. Найкоротша, 6-кілометрова дистанція здавалася досяжною. Я розпочну свою подорож трейлраннінгом, відкрию Південну Америку, залишивши 100-кілометрові ультрамарафони тим вражаючим, атлетичним індивідам, якими я прагну стати.

Проте, за 24 години до старту, я плакала у телефонну слухавку, картаючи себе за імпульсивність. Що, як я спіткнуся і скочуся зі схилу? Що, як буду настільки повільною у багнюці, що мене знімуть з дистанції до фінішу? Що, як я замерзну посеред бігу через недостатньо теплий одяг? Чи будуть професійні бігуни кепкувати з мене, початківця?

Наступний момент – звук сигналу, і я несуся вперед, мов той заєць. Це дивує мене, адже зазвичай я – черепаха, що стабільно долає кілометр за шість з половиною хвилин. Зараз я біжу його за п’ять. Мій годинник показує найшвидший кілометр в моєму житті, і бігуни все ще випереджають мене. Паніка бути залишеною позаду огортає мене, але хитким променем ліхтаря я вгамовую себе, нагадуючи, що я приїхала сюди не перемагати. Мені потрібно лише фінішувати.

Все, що я бачу – багнюка. Мої палиці вгрузають на добрих шість дюймів з кожним кроком, коли я долаю 350-метровий підйом. Мій місцевий «горбистий» парк має максимум 50 метрів висоти. Простіше кажучи, я звикла бігати вгору 15-поверховим пагорбом. Це – 105 поверхів, у місці, де дощ йде 10 місяців на рік, і це суцільне багнисте місиво. Я на відстані одного незграбного кроку від того, аби скотитися вниз, мов на гігантській гірці для ковзання. О першій ночі, прокинувшись від будильника, я отримала повідомлення від матері: «Нічого собі не зламай. Люблю тебе». Підбадьорливі слова, коли я подумки перевіряю, чи надійно закріплені в моєму жилеті аварійне термальне покривало, свисток, аптечка, вода та датчик відстеження, на випадок, якби я летіла назад донизу, на дно джунглів.

Ультрамарафонці долатимуть до 100 км маршрутів у регіоні

Перед цією мандрівкою я була на межі вигорання. Мій звичайний день минав від одного екрана до іншого. Прагнення спробувати трейлраннінг виникло з розуміння, що він вимагатиме повної концентрації для вправного подолання оголених коренів дерев, нав’язливих гілок, слизького каміння та бурхливих, по коліно глибоких струмків: зони вимушеної усвідомленості. У спокої темряви та тиші цього стародавнього помірного тропічного лісу, що лежить між Тихим океаном та Андами, мене огортає хвиля блаженства. Тіло напружене, але розум занурений у природну звукову ванну.

Я зупиняюся, щоб вдихнути солодкий бальзам маньйо та пряний аромат стародавніх дерев канело. Тропічний ліс Вальдівії славиться одним із найчистіших, найсвіжіших повітряних просторів світу. Як єдиний виживший після останнього Льодовикового періоду, регіон Лос-Ріос – це справжній динозавровий ландшафт; прихована перлина Чилі, яку більшість мандрівників оминають, надаючи перевагу популярній пустелі Сан-Педро-де-Атакама на півночі чи дивам Торрес-дель-Пайне у південній Патагонії.

Коли я нарешті виходжу на рівну землю та твердий гравій, всього за кілька сотень метрів від фінішу, мені раптом стає сумно. Ноги – мов желе, але я на ендорфіновому підйомі і хочу бігти далі. Чому я обмежила себе 6 кілометрами? Теплі вигуки та усміхнені обличчя вітають мене на фініші о 4:25 ранку. Я вигукую: «¡Buena! ¡Buena!» Я зробила це; я не впала. Я майже остання, але кому це байдуже. Я хочу бігти далі. Поверніть мене назад у той славетний ліс.

О дев’ятій ранку, коли більшість мешканців Вальдівії прокидаються, я насолоджуюся гарячою ванною в Hotel Puerto del Sur, тримаючи в руці піско сауер. Дивлячись прямо через річку Крусес на гору, яку я щойно подолала, я бачу темно-зелені, хвойні обриси лісу. З цікавістю думаю про ультрамарафонців, які досі долають свої 100-кілометрові, 18-годинні шляхи, майже заздрячи. Ще один ковток, і думки розчиняються; дуалізм виснажливих стежок та розкішного відновлення.

Повернувшись до центру змагань у своєму фінішерському худі, інші бігуни піднімають погляди та кивають, мовчки приймаючи мене до братства. Я з цікавістю шукаю фінішерів 100-кілометрової дистанції, дивуючись, як усе це почалося для них. Карлос із Сантьяго розповідає: «Мій перший старт був на 14 км. Я ридав, коли фінішував, і сказав собі – ніколи більше. Потім були дистанції 30, 40, 50 км. Коли я зрозумів, що не можу пробігти змагання, не заплакавши, вирішив продовжувати: 80, а тепер і 100 км». «Де межа?» – запитую я. «Монблан», – відповідає він з впертою посмішкою. Цей заповітний пік UTMB World Series, Монблан – це дивовижний, лише за запрошенням, 174-кілометровий маршрут з 9900 метрами набору висоти, що проходить через Францію, Італію та Швейцарію. «Колись?» – думаю я.

Сповнена рішучості дослідити регіон Лос-Ріос перед поверненням додому, я проводжу кілька днів у розкоші посеред джунглів. За дві години їзди від Вальдівії, на краю Патагонії, розташований біосферний заповідник Хуїло-Хуїло площею 100 000 гектарів, занесений до списку ЮНЕСКО. Тут мешкають найрідкісніші тварини світу – жаби Дарвіна, пуми та чарівні мініатюрні олені пуду. Хуїло-Хуїло також може похвалитися трьома готелями, відзначеними Michelin Guide.

Дерев’яний будиночок Montaña Magica у біосферному заповіднику Хуїло-Хуїло

Я зупиняюся в Montaña Mágica – справжньому будиночку на дереві, з якого спадає водоспад. Засинати оточеною засніженими вулканами, під ідеальний білий шум водоспаду, спостерігаючи, як високі, тонкі дерева нотофагуса коливаються за вікнами моєї казкової круглої кімнати – це магічний момент. Протягом наступних кількох днів я чергую відпочинок біля спа-центру та неспішні прогулянки заповідними стежками з зимовими розвагами. Я продовжую досліджувати чилійські крайнощі: катаюся на снігоходах вгору та спускаюся на снігоступах вулканом Мочо-Чошуенко вранці, а на заході сонця купаюся в гарячих джерелах Ранінтулельфу, розташованих біля прірви.

Я згадую свій нервовий початок у Чилі, сповнений страху перед власними обмеженнями. Перебуваючи на межі своїх можливостей, я розширила уявлення про те, на що здатна. І тепер, коли гори, мінусові температури та зливи входять до мого бігового арсеналу, єдиним логічним наступним кроком є рух далі. У листопаді в Хуїло-Хуїло відбудеться 20-кілометрова стежка на схилі вулкана. Можливо, цього разу я зможу зустріти світанок прямо з траси, знову занурившись у потік, що несе ліс.

Інформація підготовлена на основі матеріалів: www.cntraveler.com