Коли у 2016 році берлінський бренд GmbH представив своє перше творіння, його творці усвідомлювали необхідність вийти за межі рідної країни. “Було абсолютно необхідно вирушити до Парижа і показати нашу роботу на найпрестижнішій сцені моди… Берлін на той час не був готовий, тому ми мусили їхати туди”, — ділиться Серхат Ісік, один із засновників GmbH, після ювілейного десятого показу бренду, що став п’ятим сезоном на Берлінському тижні моди. “Не думаю, що хтось із нас був би тут 10 років тому.”
За минуле десятиліття багато що змінилося. Тиждень моди в Берліні значно виріс, набувши необхідного авторитету, аби привабити GmbH назад до рідного міста, а також залучити міжнародні таланти: сезон Весна-Літо 2027 побачив повернення відомого токійського модного дому John Lawrence Sullivan, а мексиканський лейбл Barragán вперше за чотири роки вийшов на подіум, раніше демонструючи свої колекції на Тижні моди в Нью-Йорку. Водночас, останніми сезонами з’явилася сильна когорта менших місцевих брендів, що стрімко формують обличчя берлінської моди.
Шоу розпочав вже утверджений місцевий дизайнер: Вільям Фан заснував однойменний бренд у 2015 році, пройшовши стажування в Alexander McQueen, де почав працювати за кілька тижнів до смерті видатного дизайнера. Досвідчена рука Фаня проявилася у обтислих драпіруваннях плісованих суконь та гострокроєному чоловічому одязі, завдяки яким зухвалі картаті принти та вільні штани з двома поясами (один – класичний, інший – еластичний, на кшталт спортивних) виглядали невимушено елегантно.
Планка була встановлена високо для молодших берлінських дизайнерів, що йшли слідом. Unvain, один із найперспективніших німецьких брендів, розвинув минулорічний похмурий та темний стиль, розширивши палітру, зокрема, червоною шкіряною мотокурткою з блискавками по всій довжині рукавів та відповідними червоними джинсами із заниженою талією, а також доповнивши образ об’ємними хутряними пальтами, що органічно вписалися в його субкультурно натхненну, навмисно зухвалу естетику.
Схожа відвертість була присутня протягом усього Тижня моди в Берліні: у численних напівпрозорих чорних топах та трикотажі від SF10G, розрізаних вставками з контрастної прозорої тканини, або в четвертому показі Milk of Lime — одному з найяскравіших моментів сезону, за словами багатьох редакторів, з якими мені довелося спілкуватися на місці, — де пояси з необробленої шкіри сусідствували з рваними та реконструйованими шовковими топами. Тим часом Haderlump, ще один улюбленець публіки, дотримався приглушеної кольорової гами: зухвалого пошарпаного трикотажу та майстерно переосмислених класичних піджаків, з яких ніби випиналися вени, а панелі тканини утворювали хвилі, застібаючись спереду блейзерів.
Однак, відступаючи від знаменитої берлінської схильності до чорного кольору, відзначився скейт-лейбл DAGGER. Як пояснив засновниця Люк Рейні за лаштунками, “Зазвичай у нас багато хардкорної графіки, деніму та канвасу, але цього разу мені потрібна була певна романтичність, адже я також дуже м’яка людина, і я хочу, щоб це відчувалося”. Як результат, з’явилися червоні джинси, розписані зірками, та квіткові сорочки, а також потертий денім, який носили персонажі Рейні – строкаті, засмаглі й трохи побиті. Ця яскрава палітра кольорів доповнювалася творіннями Касі Кухарської, відомої своїм винахідливим 3D-друком, чиї нотатки до показу говорять про “викривлену версію норми”, створену шляхом перетворення пастельної сорочкової тканини на викривлені двокомпонентні костюми та створення тренчкотів з шарів пружного латексу.
Хоча колекції Берлінського тижня моди відмовлялися дотримуватися одного уніфікованого стилю, в цілому вони вражаюче контрастували з м’якими кольорами, розслабленими силуетами та легким у повсякденному одязі, побаченим на паризькому menswear SS27 тижнями раніше.
Очевидно, що ця когорта молодих німецьких брендів плекає бачення, які є менш шаблонними, більш зухвалими – але не менш перспективними. Це матеріал, що виводить бурхливу модну сцену Берліна на новий рівень.
За даними порталу: www.highsnobiety.com