Світанкове сяйво Червоної скелі Улуру: нова перспектива

## Подорож крізь вічність: Відкриття серця Австралії Протягом п’яти днів нова стежка для мандрівників розкриває таємниці краю, дозволяючи зазирнути у світ народу Ананґу, для якого ці землі є домом.

Світанок тільки-но торкнувся обрію, коли ми стоїмо на вершині мерехтливого помаранчевого бархану в Національному парку Улуру-Ката Тюта. Овальні піки Ката Тюта спалахують вермільйоновим полум’ям, поступово згасаючи до відтінків рожевого кавуна під лагідним поцілунком сонця. Серцебиття сповільнюється, з грудей виривається глибокий, сповнений спокою видих. Це відчуття знайоме, воно завжди повертає сюди. Востаннє я відвідувала Улуру, цей 550-мільйонний велетень з пісковика, що височіє в самому серці Австралії, у 2019 році. Пам’ятаю, як так само була вражена тишею та первозданністю цього місця. Проте, контекст нинішньої мандрівки кардинально змінився.

Ката Тюта, так само як і Улуру, є місцем глибокого духовного зв’язку для Ананґу.

Улуру — це не просто скеля, це живий культурний ландшафт, створений прадавніми духами під час Такірпа, або Епохи Творення. Таку ж глибоку духовну вагу для Ананґу має і Ката Тюта — сукупність 36 масивних куполів, розташована за кілька десятків кілометрів. Обидва ці природні дива є “місцями глибокого культурного зв’язку”, як говорить Тіанґу “Ті Джей” Томас, представник Ананґу та власник Alatji Tours. “Цей край зберігає знання, історію та мудрість. Для Ананґу ці живі культурні ландшафти пов’язані через Такірпа, наше право, що й досі керує збереженням цього місця”. Бретт Ґодфрі, співвласник Tasmanian Walking Company (TWC), поділився враженнями про свою мандрівку до Улуру у 2015 році: “Одного вечора ми розбили табір на бархані, саме там, де зараз розташований наш табір Talliwanu. Нас було лише четверо під цим безмежним пустельним небом, і я подумав: чому такого досвіду немає для всіх інших?”

Саме тоді зародилася ідея нового маршруту, що з’єднує два величні геологічні утворення. TWC, у тісній співпраці з Ананґу, розпочали планування п’ятиденного пішого походу довжиною 54 кілометри, що включав 38 кілометрів новоствореної стежки, яка повторює шляхи Ананґу, що долали її протягом 30 000 років. Можливість для оператора організовувати нічні перебування для груп стала безпрецедентною з 1985 року, року повернення парку Улуру-Ката Тюта народу Ананґу. Компанії TWC було надано дозвіл на встановлення чотирьох екологічно чистих глемпінгових таборів вздовж маршруту. Це результат понад десятиліття партнерства. Через сім років після мого першого, глибоко зворушливого візиту до Улуру, я повернулася, аби пройти новий п’ятиденний маршрут “Улуру Какаррара” (Kakararra – “рухаючись на схід”), організований TWC. Першого дня, біля підніжжя Улуру, ми зустрічаємо наших гідів Ебоні Лейсі та Марі-Шарлотту Редо, до яких невдовзі приєднується Ті Джей Томас. Він супроводжуватиме нас у ключові моменти п’ятиденної подорожі, забезпечуючи нерозривний зв’язок з культурою Ананґу. Томас вітає нас словом “палья”, яке може означати багато: привіт, прощавай, ласкаво прошу, дякую. “Це корисне слово, — усміхається він. — Ми хочемо, щоб люди приїжджали сюди й відчули нашу культуру. “Палья” – гарний початок”. Ми відчуваємо глибину цього привітання на цій прадавній землі, усвідомлюючи, що ми не лише серед перших сторонніх, хто ночуватиме тут за останні 40 років, а й серед перших, хто отримав таке запрошення від самого народу Ананґу.

Маршрут пролягає серед пустельних дубів та евкаліптів.

Перший етап нашої подорожі веде нас у Долину Вітрів у Ката Тюта. Величні валуни здіймаються над нами, а обабіч стежки розкинулись купини пожоклої трави спініфексу та кущі акації, поряд з евкаліптами, що, здається, проростають прямо зі скель. Ката Тюта, що означає “багато голів”, священне для чоловіків Ананґу, які проводять тут обряди очищення димом та передають знання молодшим поколінням. Оскільки ці місця є закритою чоловічою зоною, фотографування та відеозйомка суворо заборонені. Лише з третього дня, коли ми віддалимось від священних місць, нам дозволять фотографувати Ката Тюта – разючий контраст з минулим, коли туристи безтурботно робили селфі біля цих самих скель. Температура сягає 30°C, що є незвичайно теплим для зимового центрального австралійського клімату, тому ми робимо зупинку в зеленій оазі. Редо, француженка, відома тут як MC, сідає на землю і паличкою виводить на червонуватому ґрунті. Вона прагне дати нам уявлення про геологію регіону. Ця пустеля колись була морем, пояснює вона, а рух тектонічних плит створив Улуру та Ката Тюта. “Геологи оцінюють, що Улуру та Ката Тюта сягають углиб від двох до чотирьох кілометрів”, – говорить вона. (Пізніше я дізнаюсь, що ця цифра може сягати й шести кілометрів). Той факт, що ми пройдемо шлях від одного до іншого, — це не просто з’єднання двох точок інтересу; вважається, що ці два символи насправді пов’язані під землею.

“Цей край зберігає знання, історію та мудрість”, – Тіанґу «Ті Джей» Томас.

Похід Долиною Вітрів, довжиною лише 7,4 кілометри, є найкоротшим, але й найскладнішим відрізком маршруту, оціненим у 4 з 5 балів. Інші частини шляху більш рівнинні, але довші та часто пролягають по сипучому піску. Його назва не випадкова. Коли ми спускаємося найкрутішим схилом, небо темнішає, а вітер так сильно гуляє між масивними охристими куполами, що здається, ніби пробиваєшся крізь ураган у міському каньйоні. Коли ж ми досягаємо оглядових майданчиків Кару та Карінґана, звідки відкривається вид на хвилясті зелені рівнини та віддалені куполи, виснажливі зусилля здаються цілком виправданими. У першому таборі, що зветься “Талівану”, ми з захопленням відзначаємо, як вдало realised Ґодфрі своє бачення: “структури, що “пливуть над пустелею”, мінімізуючи вплив на довкілля”. Тут “екологічно чистий” не означає “спартанський”. Наш намет, піднятий на платформі, обставлений двоспальним ліжком із м’якою бамбуковою білизною лісового зеленого кольору, приліжковими тумбочками, вішалкою для одягу та лавою для багажу. Нас також чекають теплі ковдри з австралійської вовни. Житла, відомі як “вільта” (wiltja – притулок), складають основу кожного з трьох таборів. Хоча вільта першого табору виглядає сучасно і затишно, з наближенням до Улуру вони стають дедалі просторішими та елегантнішими, оснащеними сучасними диванами, довгими обідніми столами ручної роботи з відповідними стільцями, а також творами мистецтва та ремесел корінних австралійців. Вільта стають місцем наших вечірніх зібрань, де після довгих переходів ми насолоджуємось коктейлями та невимушеними розмовами за сирними тарілками.

Гіди показують місцеві рослини, багато з яких мають лікувальні або кулінарні властивості.

Квіти та комахи, як-от метелики, трапляються на стежках Улуру.

Кожен день мандрівки “Улуру-Ката Тюта” збагачує нас знаннями про місцеву флору та фауну. Повітря наповнене співом пташок-медосмоктів, зебрових в’яхирів, чорнощоких ластівок та інших крилатих створінь. Стовбури дерев, вкриті білою, подібною до паперу корою, особливо посухостійкі евкаліпти, що відроджуються після пожеж, створюють неземну атмосферу. Долинає солодкий аромат квітів мірти пустельної та фіолетові суцвіття мулли-мулли, що виступають із піску кольору шафрану. Редо досконало знає місцеву флору, старанно називаючи дерева, плоди та квіти, а також їхнє традиційне використання Ананґу. Торкаючись тонких листочків та дрібних, як горошина, плодів евкаліптового дерева, Редо розповідає, що рослина використовується у “жіночих обрядах” для створення стерильного середовища для новонароджених, а також у вигляді настою для лікування застуди та полегшення болю.

Гід TWC Редо демонструє плід евкаліптового дерева.

До третього дня ми повністю занурюємося в атмосферу ландшафту, коли Томас знову приєднується до нас за вечерею, а потім за розмовами біля вогнища у нашому “вільта”. Він починає розповідь про те, як Ґодфрі вперше звернувся до Ананґу з пропозицією здійснити 150-кілометровий похід з Південної Австралії до Улуру, що стало початком цього проекту. Томас висловлює радість з приводу запуску маршруту після десятирічного процесу, запрошуючи людей з усього світу “добре провести час і відчути, яким є це місце”. Група, переважно австралійці, засипає його запитаннями. Один з мандрівників питає: “Як нам рухатися вперед, якщо значна частина культури Ананґу є приватною і не може бути розголошена?”

Серед дивовижних істот, що трапляються на стежці, – гладкохвості гекони.

Серед мальовничих рослин – фіолетові суцвіття мулли-мулли.

“Ми робимо це зараз”, – каже Томас, кивком вказуючи на вогонь. Ми приймаємо його щедру пропозицію продовжити пізнання світу Ананґу. **Доповнення:** Розпочніть свою подорож з ночі чи двох у Longitude 131°, розкішному лоджі з 16 наметовими павільйонами. Звідси можна здійснити керований похід “Мала” до вражаючої ущелини Кантжу, яку учасники п’ятиденного маршруту оминають швидше. Ступінь залучення Ананґу до проекту стежки Улуру-Ката Тюта є знаковою подією у зміні суспільних настроїв та туристичної моделі регіону, що розпочалася приблизно з забороною сходження на Улуру у 2019 році. Ще зовсім недавно туризм у національному парку значною мірою зосереджувався на підкоренні Улуру. Сходження, яке вважалося “випробуванням” для багатьох не-аборигенів з 1950-х років, передбачало підйом по крутій скелі заввишки 345 метрів, тримаючись за ланцюговий поручень. Це, а також сміття та людські відходи, залишені альпіністами, завдавало болю корінним народам. Це також було порушенням культурних законів Ананґу. Ананґу ніколи не підіймалися на Улуру, адже це завжди було для них священне місце. Здійснювати це було б подібно до осквернення церкви, синагоги чи мечеті — спостерігати за тим, як це роблять інші, було довготривалим стражданням. Для Томаса закриття підйому, що офіційно завершилося 26 жовтня 2019 року, “стало моментом, коли повага до нашої культури стала важливішою за туристичні прибутки”. Він хотів би звернутися до впертих альпіністів, які прибували в останні тижні та дні, щоб піднятися на скелю до того, як це стало злочином: “Приїжджайте з відкритим розумом і серцем, зануртеся в культуру”, — сказав би він. Це твердження влучно відображає суть нової пропозиції TWC – “Улуру-Ката Тюта Signature Walk”. Представники корінних народів разом з Parks Australia, з якими вони спільно керують парком, роками закликали до створення туристичних вражень, які б дозволяли відвідувачам спілкуватися з Ананґу та їхньою землею, а не “завойовувати” її, як висловився Ґодфрі.

Можливість для оператора організовувати нічні перебування в Улуру – це знаковий крок від 1985 року.

У роки, що передували забороні сходження, сусідній розкішний лодж Longitude 131°, туристичні компанії, як-от Voyages at Ayers Rock Resort та SEIT, вже пропонували більш змістовні, культурно значущі заходи: майстер-клас з дот-пeйнтингу з художником Ананґу; прогулянка пустельним садом з місцевим гідом для ознайомлення з місцевою флорою та її лікувальними та кулінарними властивостями; майстер-клас з гри на діжeріду з австралійським музикантом; дегустація “буш-таккер” (традиційної їжі корінних народів). Відкриття пішого маршруту “Улуру-Ката Тюта” обіцяє ще глибше занурення, щоб “сповільнитися та з’єднатися з історіями, ландшафтами та Такірпа так, як це задумали Ананґу”, – каже Томас.

Longitude 131° – розкішний лодж, що слугує чудовою відправною точкою для мандрівників.

На передостанній день ми зустрічаємося з Томасом востаннє біля підніжжя Улуру. Цього разу до нього приєднується Рут, старша представниця громади. Разом з ними ми йдемо до водного отвору Мутітьюлу, стежкою, всипаною листям червоного евкаліпта. Водойма невелика, але вражаюча, оточена валунами, з яких стікає вода. Під акомпанемент Томаса, Редо та Ебоні, які по черзі перекладають, Рут розповідає легенду про помсту між Кунією, жінкою-пітоном, та Ліру, отруйним змієм — прадавніми істотами, чия битва залишила шрами на цьому ландшафті. Розповідаючи легенду, Рут іноді вказує на тріщини та впадини в скелі. Деталі історії залишаться лише між нами, в цей момент: не-Ананґу та неосвіченим заборонено їх розповідати чи розголошувати.

Учасники п’ятиденного походу, що з’єднує два символи Червоного Центру.

Останній вечір ми проводимо у найбільшому та найрозкішнішому з чотирьох “вільта”. Наші кімнати тепер мають вікна від підлоги до стелі з чудовим краєвидом на Улуру, а сам табір пропонує спа-центр та невеликий басейн з неперевершеним видом на найвідоміший у світі моноліт. З оглядового майданчика над “вільта” ми спостерігаємо, як сонце заходить за Улуру, забарвлюючи його камінь у вогняно-червоний колір. Це гірко-солодкий момент, адже завтра ми покинемо це позаземне місце. Як каже Ґодфрі: “Є щось глибоко смиренне в тому, щоб проводити дні, рухаючись крізь 500-мільйонний ландшафт поряд з однією з найдавніших живих культур світу. Це нагадує тобі про те, що справді важливо”. Мене охоплює відчуття “палья”: бажання попрощатися і, що важливіше, подякувати народу Ананґу, який дозволив нам зазирнути у свій дім.

За матеріалами: www.cntraveler.com