СКОТТ УОТТС: ДЕСЯТИЛІТТЯ ТВОРЧОСТІ У СВІТІ ВУЛИЧНОГО СТИЛЮ
Десять років тому Скотт Уоттс, за його ж словами, мав “чітко окреслену мету”. Проте, як це часто буває, життя внесло свої корективи. Успіх бренду, заснованого ним у двадцятирічному віці, проклав шлях до співпраці з Supreme, тривалого перебування в Stüssy, несподіваної зустрічі з CEO USM Modular Furniture і, зрештою, до створення власного агентства. Єдиними незмінними константами на цьому шляху залишалися сам Уоттс, його вишуканий смак та неперевершена здатність демонструвати його.
Нині 31-річний майстер, чия витончена перспектива спрямовувала кожен його крок від самого початку, довів, що добре продуманий підхід є ключем до впевненого руху у вибагливому світі моди. Його роботи, хоч і не завжди підписані його ім’ям, стали невід’ємною частиною культурного ландшафту.
Уоттс брав участь у створенні багатьох знакових колекцій Supreme на початку 2020-х і продовжує формувати напрямок розвитку Stüssy, зокрема їхню плідну співпрацю з Nike. Венцом його досягнень, безсумнівно, є партнерство USM x Humanrace, представлене на Тижні дизайну в Мілані 2025 року. Це партнерство стало ідеальним втіленням передбачливості Уоттса, адже воно демонструє, як об’єднання, що здавалося неочевидним, стало логічним і успішним. USM Humanrace — це прояв далекоглядності, адже лише небагато хто міг би звести разом ці дві культові компанії, але Скотт Уоттс зміг.
Одного теплого весняного дня, на околиці Сохо, я мав нагоду зустрітися зі Скоттом. До того моменту наше спілкування обмежувалося електронними листах, і я не був певен, чи впізнаю його. Однак Уоттс виділявся, як це властиво людям з витонченим смаком: його темний піджак і джинси впадали в око серед розмаїття літніх суконь та яскравих футболок. А ще він надзвичайно високий.
Протягом години ми обговорювали його стрімку, але надзвичайно насичену кар’єру, яка розпочалася, коли він був ще юнаком з Маямі, і завела його до найвіддаленіших куточків світу. Лише минулого місяця він відвідав історичну французьку віллу з New Balance для USM, а тепер повертається до Нью-Йорка для роботи над проєктом з Levi’s.
Якщо ви коли-небудь замислювалися, що потрібно для успіху в індустрії стрітвіру та за її межами, просто запитайте Скотта Уоттса.
Повернімося до витоків.
“У 2015 році, мені було 20, я запустив власний бренд Gallery 909. Коли моя справа почала набирати обертів онлайн, зі мною почали зв’язуватися такі особистості, як Тревіс Скотт – він був одним з перших, хто підтримав мій продукт”.
Він звернувся особисто, а не через стиліста?
“Так, це було ще до його першого альбому. Каньє Вест теж зв’язався зі мною, коли він ще проводив недільні служби. Після того, як я повернувся від нього і відновив роботу над брендом, зі мною зв’язалися з Supreme. Це було неймовірно. Я будував усе, надихаючись Supreme: те, як я знімав моделі, як їх відбирав – усе. Supreme був меккою чоловічої моди”.
Про що Supreme спілкувалися з вами?
“Вони сказали щось на кшталт: ‘Нам подобається ваша робота. Чи можете ви показати нам щось, засноване на цих концепціях?’. Гадаю, Джеймс [Джеббіа, засновник Supreme] бачив мій продукт особисто, бо коли я прийшов до їхнього офісу, двоє керівників сказали мені: ‘Джеймс зацікавлений’. Мені вдалося зустрітися з ним, що було найнеймовірнішим моментом – ми були в його кабінеті, а він слухав пісню, яку я ніколи не забуду: ‘Summer Madness’ від Kool & The Gang. Він мав ці великі, потужні, чудові колонки з 90-х, по одній з кожного боку, і просто розмовляв під музику”.
Студія Скотта Уоттса в Трайбека
Це справді була зустріч з босом.
“Абсолютно. Згодом я працював з Supreme за контрактом кілька місяців, консультуючи щодо продукту та загальної колекції. Пізніше вони залучили мене до дизайну верхнього одягу та досліджень. Джеймс був дуже наполегливим щодо культури 90-х та початку 2000-х, заглиблюючись глибше, ніж це було прийнято. Це було дуже візуально: він вимагав не просто дизайн, а й контекст, у якому він існує”.
Ви відточили свої навички в Supreme, перш ніж перейти до Stüssy.
“Цікаво, бо я не зміг би перейти до Stüssy без Supreme. Джеймс пройшов шлях від Stüssy до Supreme, а я — від Supreme до Stüssy. Мій друг Ліам МакКрей запросив мене на початку трансформації Stüssy [приблизно у 2018 році]. Він зв’язався зі мною і сказав: ‘Ти зацікавлений?’. Я приєднався з тим самим динамізмом, що й у Supreme, але вони тримали мене на утриманні, і я був єдиним представником у Нью-Йорку. Я консультував щодо загального образу та допомагав з конкретними ідеями. Кілька курток і светрів, намальованих мною від руки, увійшли до колекцій Summer 2020 та Spring 2021”.
Якими були відмінності між роботою з Supreme та Stüssy?
“У Stüssy була менша команда. Це відчувалося більш сімейно. Supreme нагадував JP Morgan, знаєте: ти спілкуєшся з Джеймсом, але під ним є двоє керівників, під ними – шестеро, а під ними – дванадцятеро. Можна легко загубитися в машині. Stüssy був протилежністю. Я спілкувався лише з однією людиною, над якою нікого не було.
Stüssy – це як мозковий центр. Відчуваєш, що ти справді робиш внесок у продукт. Ще два роки тому люди працювали над усім: основною колекцією, аксесуарами, колабораціями з Nike, Converse і Levi’s. Це було чудово, бо дозволяло залишатися натхненним. Ти пробуєш інші речі, чого не міг би зробити в Supreme. Supreme, у певному сенсі, є захисним. Вони хочуть побачити, що ти маєш, яку ідею пропонуєш, а потім дають тобі напрямок”.
Вибірка робіт Уоттса для Stüssy
Це дуже помітно. Supreme рухається в різних напрямках, тоді як Stüssy — завжди Stüssy.
“Supreme любить, коли їх шокують, тоді як Stüssy залишається вірним своїм кодам”.
Крім того, ви працюєте з цими брендами достатньо довго, щоб бачити їхні злети та падіння.
“Щодо стрітвіру, то всі надзвичайно критичні. Не з точки зору деталей, а загального сприйняття. Ти або на хвилі, або ні – вони не пояснюють. Supreme завжди був візуально сильним. Коли щось не вдається, люди звинувачують продукт, ніколи – візуальну складову. Але Stüssy потребував відродження бренду загалом, від іміджу до продукту.
Чудово те, що Stüssy ніколи не намагався бути Supreme. Він ніколи не намагався бути іншим брендом. Він розширював свою відому ідентичність. Завжди стоїть питання: ‘Як нам втілити образ каліфорнійця, серфера?’. Черевик Baltoro, над яким я працював разом з одягом для останньої колаборації з Nike, став ідеальним прикладом. Сам черевик вже асоціювався з походами, кемпінгом, природою, а ми просто надали йому каліфорнійського колориту. Це Stüssy, що робить Stüssy, а не модні тренди чи те, що популярно в Instagram. Stüssy робить речі лише тоді, коли готовий. Він обирає правильний час. Це і є формула”.
Черевик Stüssy x Nike Baltoro
Як започаткування власного бренду підготувало вас до всього цього?
“З точки зору бізнесу, мій бренд показав непогані результати, але це була справа любові. І він відкрив двері, які принесли значно більший прибуток, ніж сам бренд. Я отримав статтю в 032C, а якось одну з моїх речей одягнув Френк Оушен.
Я завжди мав хороший нюх, тобто я зазвичай знаю, що наближається. Потрібен смак, і цей смак має бути видимим для інших. І, на щастя, я був достатньо помітним, щоб мене побачили, бо я б ніколи не здогадався, куди подати заявку до Supreme. Я б ніколи не дізнався, куди звертатися до Stüssy. Я вдячний за те, що мене помітили, що мене “розвідали” у певному сенсі. Це той тип відносин, який неможливо створити штучно”.
Чи Supreme досі “розвідує” дизайнерів так, як вас?
“Не знаю, і я впевнений, що зараз це трохи більш формально. Але Supreme все ще надзвичайно обізнаний. Я був на зустрічах з їхніми керівниками і чув, як вони згадували речі, на які, гадаю, навіть мої колеги не звертають уваги. Ось так треба діяти, щоб залишатися на вершині”.
Коли ви познайомилися з командою USM?
“Я зустрів Джона [Торсона, CEO USM] у Мілані під час Тижня дизайну кілька років тому, але тоді я навіть не зовсім розумів, що таке USM. Я просто знав, що він добре товаришує з моїм другом Девоном [Тарнбуллом, художником і звукорежисером]. Коли ми краще пізнали одне одного, я глибше зрозумів престиж і репутацію USM”.
Акустична система OJAS Девона Тарнбулла та референсні матеріали в студії Уоттса
Як, на вашу думку, USM сприймався тоді?
“Це був не пік їхньої популярності – бренд мав спадщину, але не був ключовим ім’ям для молодшої аудиторії. Гадаю, це була частина місії Джона – змінити це, не відштовхуючи клієнтів і залишаючись вірним цінностям USM”.
І ви познайомили їх з Humanrace.
“Так, це був чудовий час для обох. Так само, як і USM, Humanrace прагнув розширитися за межі догляду за шкірою та одягу. Добре, що Джон завжди відкритий до нових ідей. Він не був знайомий з Humanrace. І, якщо порівняти цей бренд, заснований Фарреллом п’ять років тому, зі швейцарським гігантом, якому понад 100 років, то саме швейцарський гігант мав би більше важелів впливу. Але в мене був його довіра.
Спочатку я не був надто близький з Humanrace, але після розмови з Едвардом [Робінсоном, співзасновником], я зрозумів, що це буде чудово для обох, адже вони виглядатимуть чудово разом. Я просуваю подібні речі лише тоді, коли впевнений, що це ‘дійсно підніме бренд на новий рівень’. Те саме стосується Stüssy: усе, що я пропонував, було з думкою ‘я вважаю, що це може покращити бренд'”.
Простір USM x Humanrace “HAVE A GOOD DAY” на Тижні дизайну в Мілані
Ви обговорювали можливість колаборації Stüssy/USM?
“Ми говорили про створення спільного елемента Stüssy та USM, але це не вдалося. Supreme вже робив подібне, і Stüssy не відчував потреби в цьому. Будь-який інший бренд сказав би: ‘Чорт забирай, так, зробімо це. Створимо шафу, просто щоб конкурувати’. Але для Stüssy це було б неавтентично. Вибір того, що не робити, є справжньою силою”.
Отже, ви продовжуєте працювати зі Stüssy, з USM, і тепер у вас є власне агентство, GA9.
“Так. Мені пощастило працювати з багатьма великими механізмами. Мені вдалося досягти вершини цих механізмів і впливати на них. Агентство – це мій спосіб поділитися цим досвідом. Ми створюємо заходи, будуємо простори, співпрацюємо з різними бізнесами, які мені довіряють, як-от Stüssy та USM.
Я не хочу говорити лише до дитини, яка захоплюється модою. Я хочу говорити до людини, яка просто заходить у торговий центр. Ось коли я вперше побачив iPhone 4 у торговому центрі Aventura в Маямі, це був просто якийсь чоловік середнього віку, що тримав його біля вуха. Але світло падало так, що я подумав: ‘Йоу, мені це потрібно’. Такі моменти – це те, для чого ти створюєш, навіть якщо немає жодного продукту”.
Ви все ще любите одяг?
“Так. Я люблю одяг, але як утилітарний елемент. Мені подобається, як одягаються архітектори, як одягаються хлопці з Волл-стріт. Вони прагнуть бути найкращими у своїй галузі, і їхня уніформа це відображає. Мене цікавить уніформа. Речі, які стримані, непомітні, як Prada, Veilance, такі бренди. Мені подобається бути тихим вбивцею”.
Кілер.
“Мені подобається, коли люди не знають до останнього – о, чорт! Ти усвідомлюєш! Це викид дофаміну, коли хлопець здається простим, а потім ти дізнаєшся, що він зробив те чи інше. Хлопець, який заходить, і ти не знаєш, чи коштує він 50 доларів, чи 50 мільярдів. У цьому є глибина”.
Робота GA9 в районі дизайну Маямі
Це дуже схоже на ставлення Джеймса Джеббіа. Я знаю, що він купує в таких магазинах, як C’H’C’M’.
“Одного разу я зустрів його біля Nanamica [в Сохо]. Але так, він керує своїм кораблем щодня. Він хоче, щоб люди звертали увагу на візію. Ти маєш мати нейтральний вигляд, щоб, коли люди слухають, їх не відволікали”.
Наші дофамінові рецептори перевантажені. Ми любимо великих людей, великі образи, грандіозні бачення, і саме таким був світ моди протягом певного часу. Ти повинен навчити себе розрізняти шум і те, що насправді круто”.
Як цей підхід пов’язаний з вашою дизайнерською роботою?
“На щастя, я був на передовій цього тренду між брендами у сфері меблів, але тепер це стає перенасиченим. Виклик полягає в тому, щоб запропонувати щось нове. Ця сфера надзвичайно щільна. Люди проникають у сфери, які раніше були недоступні. Мені це подобається. Мені подобається дизайн.
Це добре для споживача, адже він отримує збагачений досвід. Ніхто більше не намагається продати вам стілець. Вони намагаються продати вам відчуття. Натомість споживач повертає собі частину влади. Він має вибір: відхилити чи прийняти. Це робить його більш обізнаним про звичайний дизайн”.
Що далі?
“Гадаю, наступним сектором буде фінанси. Дизайн колись був нудним, знаєте? Тепер це все. Наступний виклик – побачити, як можна проявити креативність у сфері Chase та Goldman Sachs”.
Інформація підготовлена на основі матеріалів: www.highsnobiety.com