Коли минулого місяця Louis Vuitton оголосили про свою круїзну колекцію 2027, що мала містити колаборацію з Фондом Кіта Гарінга, мої очі мимоволі почали закочуватися. Проблема полягала не в тому, що провідний розкішний дім модною ходою крокував у світ мистецтва; ці сфери давно переплелися, і я завжди вітаю мистецькі шляхи, що ведуть до модних брендів (і навпаки). Звісно, імпульс цієї конкретної пари був вельми цікавим — креативний директор Ніколя Жеск’єр черпав натхнення з дорожнього кейса LV, розмальованого Гарінгом у 1984 році. І я ціную, що колаборація також включала багаторічне спонсорство The Frick Collection аж до 2028 року. Але, справді? Кіт Гарінг? Знову? Лише за останні п’ять років фірмові “криві” лінії Гарінга з’явилися в колекціях таких гігантів, як Primark, Pandora, Polaroid, Lacoste, Swatch, Tommy Jeans і Reebok. Пізній митець став Рітою Ора від модних партнерств, з’являючись усюди й, як наслідок, втрачаючи майже всю свою унікальність. Ця надмірна презентація поширюється на цілу низку інших художників, від яких індустрія, здається, не може відмовитися, що призводить до конвеєра заїжджених колекцій, наповнених роботами так само перевантажених митців, як Жан-Мішель Баскія, Енді Воргол, Такаші Муракамі та KAWS. Якби я мав випивати стопку щоразу, коли модний дім випускає нову капсульну колекцію з одним із цих суперзіркових художників, я б зараз лежав непритомний у рові. Але ж не мусить бути так. Шлях дизайнерів, що черпали натхнення з робіт молодих, новаторських художників, сягає століття. Він почався з колаборації Поля Пуаре з французьким живописцем Раулем Дюфі над візерунком, що swirling floral, для вечірнього пальто у 1911 році, продовжився творчою співпрацею Ельзи Скіапареллі з Сальвадором Далі у 1930-х і завершився інтерпретацією Івом Сен-Лораном колор-блокових робіт Піта Мондріана у колекції Високої моди 1965 року. Ці ранні приклади заклали основу: дизайнери працювали з митцями, якими захоплювалися, чиї кар’єри тільки набирали обертів. Марк Джейкобс, здається, зрозумів цю ідею, коли у 2001 році доручив графіті-художнику Стівену Спроусу переосмислити класичний монограм Louis Vuitton. Концепція художника, що “реміксує” логотип бренду, нині може здаватися такою ж буденною, як шорти влітку, але тоді це був справжній шок. Якщо експерименти XX століття від Лорана та Скіапареллі заклали фундамент, то Джейкобс став тим, хто оновив колаборацію з митцями для сучасної епохи, і, що найважливіше, приніс Louis Vuitton мільярди доларів та безліч культурного престижу. Але десь ми збилися зі шляху. Формула успіху стала прісною, і модні доми тепер задовольняються переробкою знайомого мистецтва від перевантажених митців, які, в багатьох випадках, померли десятиліття тому. Коли Джуня Ватанабе співпрацював з глобальним ліцензійним агентством Artestar для свого показу чоловічого одягу Весна/Літо 2023 — данини американському Попу, де були присутні роботи Воргола (“Мерилін” та “Банки з-під супу Campbell”), характерний почерк Баскія, і, звичайно, каракулі Гарінга (плюс брендинги Honda та Coca-Cola) — це був справжній візуальний перебір. Ніби Ватанабе заблукав у сувенірній крамниці музею і мусив створювати одяг, щоб вибратися. Логічно, що модні доми обирають шлях найменшого ризику, надаючи перевагу відомим митцям з миттєво впізнаваними роботами (не кажучи вже про зацікавлені, заможні спадщини художників, що стоять за колабораціями). Але є спосіб поєднати знайоме зі свіжим. Наприклад, Кім Джонс, можливо, почав свій семирічний термін як дизайнер чоловічого одягу Dior з масивної 22-футової статуї KAWS, доповненої переосмисленням знакового бджолиного мотиву дому від поп-артиста. Але він продовжив це стабільним потік несподіваних колаборацій з іншими андеграундними митцями, підхід, який він відстежив до власного інтересу Крістіана Діора до мистецтва. Серед колабораторів Джонса були зірка ЛА-панку Реймонд Петтібон, ганський художник Амоако Боафо та японський митець Хаджиме Сораяма, чия срібна “фембот” з майлару (і сідло за 30 000 доларів) стала центральним елементом показу Осінь/Зима 2019. Змішування великих арт-зірок та більш нішевих імен також спостерігається у Supreme, які випускали продукцію з Деміеном Херстом та Джеффом Кунсом, а також з андеграундним арт-і модним колективом Bernadette Corporation. Нещодавно суббренд COMME des GARÇONS Wallet випустив колекцію зі знаменитим живописцем Генрі Тейлором, що містила його культові зображення чорного життя в Америці, яка співпала з його першою виставкою в Музеї Пікассо в Парижі. Засновниця бренду, Рей Кавакубо, вже відома створенням авангардного одягу, що є, по суті, носійною мистецькою формою, але вона також вміло висвітлює роботи менш відомих митців; Wallet раніше випускав капсули з Діаною Еджайта та Оскаром Туазоном (і, звісно, KAWS теж). Деякі з моїх улюблених модних колекцій за останні п’ять років виділилися тому, що дизайнери не лише знаходили цікавих митців для співпраці, але й активно поєднували своє творче бачення одягу з духом їхніх робіт. Джонатан Андерсон був на передньому краї інтеграції мистецтва в моду; його робота в LOEWE була збагачена колекціями, що поєднувалися з тканинами Ані Альберс та керамікою Такуро Кувата, але також з особливим стійким фокусом на квір-митцях, таких як Річард Хокінс і Джо Брейнард — не кажучи вже про його фантастичну колекцію, натхненну Девідом Войнаровичем, для його власного однойменного бренду. Кожна з його колаборацій відчувалася свіжою, на відміну від ще одного показу, заваленого принтами Гарінга, тому що було відчуття відкриття. Один з перших моментів подиву, який я відчув від колаборації з митцем, був у колекції Raf Simons Осінь/Зима 2014 зі Стерлінгом Рубі, коли я тільки починав досліджувати світи моди та мистецтва. І є свіжість, яку можна знайти нещодавно в показах, таких як Dior Осінь/Зима 2021, де Кім Джонс співпрацював із сюрреалістичним художником Пітером Дойгом, щоб перенести його буяну палітру кольорів в одяг, або Lemaire Весна/Літо 2023, який представив принти Новіаді Ангкапури та включав тимчасову виставку робіт індонезійського митця у його паризькому флагмані. Коли Андерсон натякнув на свою першу колекцію Dior з полярними фотографіями Воргола з Баскія та Лі Редзівілл, я здригнувся, але коли його подіум відтворив паркетну підлогу берлінської Gemäldegalerie і був прикрашений двома стриманими картинами художника XVIII століття Жана-Батіста-Сімеона Шардена, я привітав поворот у мистецькій історії (хоча я б хотів побачити романтичні натюрморти Шардена, інтегровані в сорочку). Існує безліч митців, як живих, так і давно померлих, які були затьмарені титанами, як Гарінг і KAWS, але мають власні глибокі архіви робіт, які чудово виглядали б на парі штанів або в’язаному светрі. Вже давно настав час для модної індустрії вийти із зони комфорту, відкласти перероблені репрінти і дати шанс свіжим талантам залишити свій слід.
Оригінал статті: www.highsnobiety.com