Коли мова заходить про Венеційський кінофестиваль, виникають образи невмирущого гламуру, але є й певні практичні аспекти, які варто врахувати, занурюючись у його вир. Перше, що спадає на думку при згадці про Венеційський кінофестиваль – це незабутні, майже неземні картини. Можливо, остання яскрава мить – це Леді Гага, яка граціозно схрестила ноги, визираючи з водяного таксі, сповіщаючи про свій прибуток до міста на прем’єру «Зірки народилася». Або, припустимо, Гаррі Стайлс, що плюнув у свого колегу по фільму «Не турбуй, люба» Кріса Пайна. Однак, подібних моментів було безліч протягом десятиліть: Венеція – найстаріша подія такого роду, вперше проведена у 1932 році й здебільшого безперервно триває донині, за винятком кількох пропусків під час Другої світової війни та періодів гострої політичної нестабільності, що стрясали Італію у 1970-х. Історія фестивалю, слід визнати, не найкраща: його заснували фашисти, віддані Муссоліні, а згодом і країни Осі. Але за минулі десятиліття фестиваль еволюціонував, ставши одним із так званої «Великої трійки» європейських кінооглядів, поряд із зимовим Берлінським кінофестивалем та весняним гламуром і божевіллям Канн. Це головний майданчик для міжнародного артхаусного кіно та, у вдалий рік, для блискучих претендентів на «Оскар», які американські студії презентують через Атлантику, демонструючи свої найсвіжіші престижні роботи.
Червона доріжка палає на прем’єрі фільму «Ink», стрічки, що відкрила Венеційський кінофестиваль 2026 року.
Порівняно з Каннами, Венеція здається більш розслабленою – її розклад показів не такий щільний, персонал менш зверхній, а дрес-код – більш вільний. Клімат може бути виснажливим – високі температури під пекучим сонцем, 100% вологість, раптова поява комарів із настанням сутінків – але, тим не менш, багато хто на фестивальному колі вважає Венецію коштовною перлиною, вищою якістю програмування та легкою вишуканістю.
Лідо проти Сан-Марко: Вічна Війна
Неважко бути гламурним, коли ваш захід відбувається в одному з найпрекрасніших міст світу – цій плавучій мережі червоних будівель та змієподібних каналів. Ну, принаймні, значна частина вечірніх заходів відбувається саме там. Усі ж покази кіно відбуваються на Лідо, острівці-бар’єрі, усіяному невимушеними пляжними клубами (та одним відверто розкішним, у шикарному готелі Excelsior, де кабани можуть коштувати сотні євро за день). Невелике містечко з кількома ресторанами та безліччю пенсіонерів є домом для штаб-квартири фестивалю. Деякі люди – представники індустрії, досвідчені критики, піарники та стратеги з нагород – майже релігійно віддані проживанню на Лідо, де можна дійти пішки (або доїхати на велосипеді чи електросамокаті) до місць показів, не стикаючись з вапоретто – незграбними водними автобусами, що перевозять людей між численними островами Венеції.
-
Niall Clutton -
Hotel Excelsior Venice Lido -
Niall Clutton -
Niall Clutton
Hotel Excelsior Venice Lido
Величний готель Excelsior Lido, напівпалац, напівкурорт на березі моря та пляжний клуб, є важливою декорацією та партнером одного з найзнаменитіших та найісторичніших кінофестивалів світу. Він вступає у свій другий столітній ювілей, випромінюючи нев’янучу ауру буйної розкоші. Оптимізм та впевненість епохи Belle Époque знаходять повне художнє втілення в цій фантастичній архітектурній споруді з вежами та куполами. Забезпечуючи легкий доступ до всього найкращого, що може запропонувати Венеція (лише 15 хвилин трансферу безкоштовним шатлом), він також є місцем, куди, навпаки, самі венеціанці відступають від літньої спеки та натовпів, ідеально розташований на безпечних, мілких водах Адріатичного моря смарагдового кольору. Catherine Fairweather Read Full Review
Check Availability at Booking.com
Check Availability at Expedia
Якщо я вже у Венеції, я прагну бути власне у Венеції. Протягом років, коли я відвідував фестиваль (будучи головним критиком Vanity Fair до минулого року), я завжди зупинявся на острові Сан-Марко – серці туристичної індустрії міста, де розташовані найвідоміші його пам’ятки: однойменна площа з високою цегляною вежею та пишним палацом, Міст зітхань, той милий гондольєр, якого постійно бачиш, коли він веде своє човен під мостом Ріальто. Пересування між Сан-Марко та Лідо є одним із найбільш обговорюваних аспектів фестивалю, хоча загалом я завжди знаходив це досить простим. Варто лише сісти на вапоретто № 20 біля Сан-Дзакарія (трохи на південь та схід від площі Сан-Марко) і приблизно через 20 хвилин човен висадить вас на території фестивалю. Черги можуть стати значними, якщо не розрахувати час – натовп людей, що намагаються потрапити на один і той самий фільм за 45 хвилин, може бути справжнім випробуванням, але якщо дати собі трохи більше часу, поїздки на човні стають спокійними та керованими. Тоді можна заповнити вільний час на Лідо, скуштувавши щось в одному з фестивальних кафе або випивши на чарівній терасі старомодного Albergo Quattro Fontane, прямо навпроти фестивального центру. (Сподіваємося, у тіні; знову ж таки, сонце там неймовірно пекуче).
Венеційські моменти, закарбовані автором
Карбонатне Місто
Перебування на Сан-Марко може бути значно менш витратним завдяки великій кількості готелів та апартаментів, що здаються, і надає набагато більше можливостей не лише добре, але й напрочуд різноманітно поїсти. Морепродукти, паста та піца все ще домінують у більшості меню, але є й інші кухні, як-от китайська, індійська та північноафриканська. Я навіть скуштував вишукане веганське дегустаційне меню в високо оціненому Bistro de Venise, розташованому в крихітному провулку, що веде з не набагато ширшої вулиці, якою туристи прямують протоптаною стежкою між мостом Ріальто та площею Сан-Марко. Якщо хтось зайнятий висвітленням фестивалю, він не завжди має час на довгий обід, віддаючи перевагу швидким чіккеті (маленькі закуски, схожі на тапас, що є невід’ємною частиною венеційської кухні) або сендвічу. Найкраще місце, яке я знайшов для другого варіанту, – L’Bacaro de’ Bischeri, розташоване серед торгових рядів ринку прямо навпроти мосту Ріальто, на острові Сан-Поло. Найпопулярнішим пунктом у великому меню, здається, є «Не кажіть Вільяму» – два величезні шматки фокаччі з щедрою начинкою зі страчателли, мортаделли та фісташок. Їжте його просто на вулиці, або зробіть, як я, і віднесіть до своєї маленької мансардної квартири на Кампо Сан-Лука (неподалік від H&M!), щоб ніхто не бачив, як ви вимажетесь.
Площа Кампо Сан-Лука – зручне місце для проживання під час фестивалю.
Але якщо ви все ж хочете посидіти за столом, класичним вибором є Al Covo, розташований на схід від Сан-Дзакарія, у дещо спокійнішому районі. Це рекомендований Мішлен ресторан, що спеціалізується на морепродуктах, улюблений серед відвідувачів фестивалю, які шукають більш вишукану, але доступну страву, ніж ті, що пропонуються на Лідо. Я знаю кількох журналістів, які обов’язково відвідують його щороку вже багато десятиліть. Якщо ж ви прагнете чогось більш розкішного, що поєднує старість і новизну, то Four Seasons нещодавно відкрив легендарний Hotel Danieli після багаторічної реконструкції. Тут можна насолодитися вишуканим обідом чи вечерею на добре затіненій терасі п’ятого поверху з видом на лагуну. Тільки будьте обережні, замовляючи пінó ґріджіо, щоб офіціант зрозумів, що ви не маєте на увазі келих, який коштує 80 євро. Я зробила цю, на жаль, смачну помилку цього року, у спокійний день, коли мені було достатньо фільмів на сьогодні. Але, знову ж таки, більшість відвідувачів кінофестивалю мають мало часу для такого розкішного дозвілля. Це переважно пошук їжі між показами та робочими завданнями, поїдання того самого сендвіча знову і знову, або повернення до квартири, щоб з’їсти продукти, куплені в Supermercato Punto – майже американському за масштабом супермаркеті, який також має милий маленький коктейль-бар збоку. (Саме там я зупинилася перед великими покупками, щоб насолодитися своїм улюбленим венеційським напоєм – спритцем з цинари – на крихітному балконі, що виходив на канал.)
Коктейль зі St. Regis Venice подається в особливо пишному келиху.
Вид на пропливаючу гондолу з Arts Bar у St. Regis Venice.
Де Вечірка, Якщо Вас Запросили, Або Якщо Ні
Звісно, елегантні розваги можливі, якщо постукати у правильні двері (або написати правильним піарникам). Американські студії часто проводять передпрем’єрні вечірки в саду Excelsior, за декілька кроків від Pala Grande, де знаменитості крокують червоною доріжкою, а натовпи спостерігачів – від підлітків-фанатів зірок до літніх цікавих – збираються, щоб подивитися та сфотографувати. Цього року я завітав до саду Excelsior, щоб потеревенити з режисером-лауреатом «Оскара» Мартіном МакДонахом, який після свого визначного фільму «Банші Інішеріна» презентував чорну комедію про агентів ЦРУ під назвою «Дикий кінь дев’ять». З ним була його партнерка, актриса та сценаристка Фібі Воллер-Брідж із «Флібеґ», а також кілька членів його акторського складу, включно зі Стівом Бушемі, який, здавалося, був дещо спантеличений, опинившись серед європейської знаті та різноманітних інфлюенсерів. Ці денні події – лише короткий аперитив порівняно з тим, що відбувається пізніше ввечері, коли італійські та французькі модні будинки демонструють свої ресурси, влаштовуючи ексклюзивні вечері чи вечірки в палацах міста або в шанованих готелях на Гранд-каналі, таких як Gritti Palace та St. Regis. У першому, двоє друзів переконали охорону готелю пропустити мене на завершальну частину вечері для Cartier, де я сидів за крок від задоволеного Орландо Блума у розкішно обставленому барі готелю і базікав з Кейт Марою про дикий, дивний «Bucking Fastard» – фільм Вернера Герцога, який вона та її сестра Руні дебютували на фестивалі.
Венеція, живе нічне життя з гламуром та будівництвом.
У St. Regis, іншого вечора, я сидів на дивані неподалік від Роберта Паттінсона, який здавався розслабленим і, безсумнівно, задоволеним захопленими відгуками за його гру, що претендує на нагороди, у фільмі «Primetime» від A24, де Паттінсон грає ведучого шоу «To Catch a Predator» Кріса Хенсена. Вечірка була переповнена, а черги до бару довгі, але це ледь помітно, коли перед тобою відкривається вид на канал і на самого Едварда Каллена, елегантного у білому вечірньому піджаку. Водночас, Венеція – це не зовсім таке шалене святкування з шампанським, яким мають тенденцію ставати Канни. Це більш стримана подія, частково тому, що місто Венеція затихає досить рано – якщо, звісно, місцевий житель не вкаже вам на хороші нічні заклади. Принаймні одне з таких місць, яке є обов’язковим для багатьох відвідувачів фестивалю, легко знайти самостійно: Ai Do Leoni, компактний та жвавий бар прямо біля площі Сан-Марко, що працює до 1:30 ночі. Друзі, потенційні коханці та кілька незграбних критиків висипають на площу (або поруч із нею), щоб поговорити, повеселитися та пофліртувати, поки решта міста спить. Наступного дня ви, ймовірно, будете страждати від похмілля на човні, але, гей, ви все ще у Венеції.
Джерело новини: www.cntraveler.com