**Шляхами Славетного Каналом: Калейдоскоп Історії та Природи вздовж Водних Артерій Нью-Йорка** 
Історії про величні мандрівки, що розкривають розмаїття Америки та неповторні шляхи її пізнання. Чи знаєте ви ту давню пісню про мула на ім’я Сал? Я б додала до неї сучасний куплет: «Телефон мій упав у канал Ері». Подібно до первісної балади «Низький міст, усі вниз!», що оспівує тяглових тварин, які тягли тридцятитонні баржі від Олбані до Буффало, мій рефрен народжений із особистого досвіду. Це був другий ранок триденної 40-мильної подорожі водним маршрутом штату Нью-Йорк. Ми пливли орендованим каное повз низку будинків на березі з пришвартованими понтонними човнами, коли повз нас проплив будинок-баржа. Його дизайн нагадував старовинні караван-катери каналу, низькі та пласкі, аби пропливати під мостами. Капітан, чоловік із гумором, крикнув нам: «Без хвиль! Сповільніть хід!». Його веселощі, схоже, здавалися йому кумедними. Саме тоді, відволікшись, я випустила телефон.
Канал Ері простягається над струмком Айрондеквойт у Медіні — одне з інженерних див, яким славиться цей водний шлях.
Зникли фотографії, нотатки про мандрівки, інтерактивна мапа, бронювання, авіаквитки, банківські картки. Моя супутниця, Ліза, сиділа попереду, її телефон надійно сховався в куртці. Вона пережила подібні катастрофи під час плавання нью-йоркською гаванню зі своїм клубом з аутригерів. Я почувалася такою ж розгубленою, якою може почуватися будь-яка сучасна жінка. А я починала цю мандрівку з таким запалом! Захоплюючись одноденними вилазками, я завжди мріяла про тривалішу подорож каное, і система каналів штату Нью-Йорк, з її неквапливою течією, здавалася цілком доступною. До того ж, це було 200-річчя каналу Ері. У 1825 році, після дев’ятиденної подорожі довжиною 363 милі через 18 акведуків та 83 новозбудовані шлюзи, губернатор Нью-Йорка Девітт Клінтон влив бочку води з озера Ері в гавань Нью-Йорка; це сталося лише через 38 років після ратифікації Конституції. Його канал штовхнув молоду націю на захід, відкривши внутрішні території для міграції та торгівлі, і забезпечив майбутнє Нью-Йорка як мегаполіса. Однак це також прискорило витіснення корінних мешканців цих земель — могавків, онейда, онондага, кайюга, сенека та тускарора з Конфедерації Хауденосауні. Для Хауденосауні Ері — це не інженерне диво, а спроба геноциду. Я прагнула осмислити складність цього каналу.
Сенека, площа якої майже 70 квадратних миль, є найбільшим із озер Пальцевої групи.
Ми обрали маршрут, що пролягав спочатку вгору по каналу Кайюга-Сенека, який з’єднує два найбільші озера Пальцевої групи з каналом Ері. Прибувши до Рочестера, ми провели ніч на озері Сенека в Женеві, де наступного ранку мали отримати наше каное. Досліджуючи історичний центр з червоної цегли, ми швидко знайшли нових друзів. Міхаліс Калампукас, сомельє грецького походження з вишуканою зачіскою, пропонував нам вина з регіону Пальцевих озер у своїй крамниці Aszú. На вуличній вечірці біля салону пірсингу та містичних практик As Above So Below ми познайомилися з Карлі Оллес, яка спиралася на труну 1997 року випуску. «Ви справді використовуєте її як труну?» — запитала я. «Ні, я використовую її як фургон з морозивом». Власниця Death by Desserts відчинила плетений ящик, демонструючи морозильну камеру, повну морозива. Женева справді ексцентрична, але це чудове місце для гастрономічних вражень. У центрі для відвідувачів Finger Lakes Welcome Center ми придбали регіональні закуски для подорожі, а потім зазирнули до FLX Provisions за крафтовим ламбіком на винос. Вечеря в гамірному Anorah включала тако з копченої риби-меча.
Великий блакитний чапля злітає.
Бетсі Андерс
Наступного ранку ми спустилися на воду у верхів’ї озера Сенека. Тут канал протікає річкою Сенека, обрамленою шлюзами для зручності навігації. Великий блакитний чапля пролетів перед нами. На березі пробігла видриця. Був жовтень, після пікового сезону, але до осушення каналу Ері для зимового обслуговування. Клени спалахували багрянцем. Надто швидко ми досягли місця висадки біля кемпінгу поблизу Вотерлу. Але замість того, щоб зупинитися на ніч, ми вирішили ще трохи поплавати, а потім повернутися до кемпінгу. Ми попрямували до Сенека-Фоллс через шлюз CS4 у Вотерлу, де виявили, що шлюз закривається о 18:00 на ніч. Ми розрахували, що встигнемо подолати сім миль туди й назад, і працівник шлюзу пообіцяв нас чекати. З електростанції на стіні шлюзу він міг бачити човни, але веслувальників було важче помітити. Він зробив диво, і сталеві ворота скрипнули, відчинившись, як за помахом чарівної палички. Ми ввійшли, ворота захлопнулися. Потім шлюз повільно спорожнів, водяний ліфт плавно опустив нас на 14,5 футів. Коли рівень зрівнявся з рівнем попереду, далекі ворота завили, відкриваючись. Все це завдяки Леонардо да Вінчі, який вигадав косі шлюзи, двері-гармошки для каналів. Вотерлу, зупинка на Підпільній залізниці, є батьківщиною свята День Пам’яті, заснованого тут у 1866 році. Ми пропливли повз кенотафи Меморіалу Громадянської війни в Америці. Ми минули історичну гідроелектростанцію, палімпсест вікторіанської та сучасної архітектури. Ми зустріли чоловіка, який ловив великоголового окуня. Зрештою, ми помітили скульптури на берегах: височенну металеву чаплю; бюст Гілларі Клінтон розміром з валун. Скульптурна стежка Людовіко, півтора милі доріжки, прикрашена жіночими роботами, сповістила про наше прибуття до Сенека-Фоллс, батьківщини прав жінок.
Веслувальники на каналі Ері в Монтезумі пропливають повз кам’яні склепіння історичного акведука, який використовувався в 1800-х роках.
Ми пришвартувалися та вирушили на піцу до Fall Street Brewing (ми замовили піцу «Суфражистка» — з пепероні та гарячим медом, пікантною та солодкою), а потім поблукали чарівним містечком. Хоча воно було зачинене через державне закриття, ми могли зазирнути крізь вікна в суворий інтер’єр відновленої Весліанської каплиці, де таблички розповідали, що Фредерік Дуглас виступав за скасування рабства, а в 1872 році Перша конвенція з прав жінок проголосила рівність статей. У Національному залі слави жінок у старому текстильному млині Seneca ми дізналися, що суфражистки черпали натхнення від матрилінійних Хауденосауні, жінки яких були політичними та культурними лідерами. Повернувшись до Вотерлу, ми оселилися в будиночку Lancaster Log Cabin. Затишний, з натурального дерева, він був чарівно облаштований — тостер Smeg пастельно-зеленого кольору, кошик з інгредієнтами для приготування смажених зефірок — Джекілін та Майклом Гінгрік, власниками-міленіалами кемпінгу Water/Finger Lakes KAO Holiday Campground, які запаслися в своєму магазині трендовими товарами. Наступного дня почався невдало. Ми мали зустрітися з орнітологом у Національному заповіднику дикої природи Монтезума, відновленому з водно-болотних угідь, осушених для будівництва так званого «Каналу Барж», розширення Ері 1818 року. Але ми переоцінили швидкість свого пересування. Потім мій телефон заснув разом з великоголовим окунем, і ми ледь не заблукали, борючись з хвилями на вітряному озері Кайюга. Без моєї цифрової карти я вперто стверджувала, що знаю маршрут. Зрештою, Ліза наполягла, щоб ми розвернулися, і прямо за нами був Шлюз Мад, останній шлюз на каналі Кайюга-Сенека. Перед нами розкинувся Заповідник. Пришвартувавшись до металевого причалу, ми піднялися до оглядової вежі, звідки спостерігали, як лучний лунь ширяє над болотами. Потім ми пропливли під шосе штату Нью-Йорк і вийшли на канал Ері.
Мальовничі Inns of Aurora на березі озера Кайюга.
Звернувши на захід, ми висадилися в кемпінгу біля Мейс-Пойнт. Там ми ухвалили кардинальне рішення. Ліза викликала Uber, і ми провели кілька потрібних годин, насолоджуючись процедурами в спа-салоні та ресторані Inns of Aurora, курорту, який засновниця American Girl Doll Плезант Т. Роуленд створила на базі історичного селища на східному березі озера Кайюга. Це був бажаний відпочинок, з мартіні та всім іншим. Прокинувшись у будиночку в кемпінгу під зливу, я все ще почувалася оновленою. На нас чекало ще багато каналу Ері. Коли дощ припинився, низькі хмари створювали медитативний настрій. Ми рушили далі, повз заміські двори та відкриті ферми, поки орлани-білохвости спостерігали за нами з сухих дерев. Ми знайшли аркові залишки акведука Річмонд, який колись перевозив човни через річку, доки Канал Барж не зробив його застарілим. Поблизу Відесбурга ми витягли каное туди, де нам сказали його залишити, і взяли таксі до Сірак’юс. Там Ліза полетіла додому, залишивши мене наодинці. Вранці, стискаючи роздруківки Google Maps з бізнес-центру мого готелю, я блукала, розглядаючи готичні та ар-деко хмарочоси Сірак’юс, свідчення грошей, що текли разом із каналом. Я вивчала експонати в Музеї каналу Ері. І врешті-решт опинилася в Destiny USA, найбільшому торговому центрі штату Нью-Йорк, і вирушила до магазину телефонів. Знову підключившись до світу, я викликала Uber до аеропорту, мій сучасний тягловий кінь надійно лежав у кишені.
Дізнатися більше на: www.cntraveler.com