Ім’я Джон Ґальяно – це справжній епіцентр модних дискусій. Ще до того, як його кар’єра зазнала краху через низку неприпустимих висловлювань, що стали публічним надбанням, цей британський дизайнер, будучи креативним директором Dior, незмінно привертав до себе увагу, балансуючи на межі. Його ексцентрична натура та сміливість у переступанні встановлених норм завжди передбачали бурі.
Тож, коли з’явилася звістка про те, що спадщина Ґальяно стане центральною темою виставки у Метрополітен-музеї у 2027 році, це викликало шквал емоцій – від захоплення до обурення. Після п’ятнадцяти років випробувань, а також завдяки потужному впливу близької подруги, головної редакторки Vogue Анни Вінтур, яка активно лобіювала цю ідею, Ґальяно увійшов до лав трьох живих дизайнерів, удостоєних такої честі. Його шлях до визнання – це історія самовідкуплення та поступового повернення до світу високої моди.
Але щоб збагнути весь масштаб його таланту, достатньо лише поглянути на самого митця. Його образ – це незмінний арт-об’єкт, що сам по собі може слугувати джерелом натхнення.
Мало хто з дизайнерів зміг створити настільки виразний та незабутній імідж, як Ґальяно. Навіть у ті часи, коли його епоха в Dior дарувала світові колекцію за колекцією, сповнені театрального пафосу, саме його виходи після завершення показу часто ставали головною подією. Щосезону він з’являвся перед публікою не в звичному лаконічному вбранні дизайнера, а в екстравагантних образах, що втілювали тематику колекції: від космічних скафандрів та костюмів тореадорів до вбрання єгипетських фараонів чи грайливих піжам з кісками. Він був живою лялькою Барбі, що майстерно перевтілювалася.
Ця перформансивність, бажання розширити межі дозволеного, трансформувалося у колекції, що вражали технічною досконалістю та викликали захоплення критиків. Революційні драпірування, крій по косій, майстерність haute couture у поєднанні з глибоким історичним контекстом швидко закріпили за ним статус ікони індустрії моди.
Але навіть поза межами подіумів, стиль Ґальяно поза лаштунками не поступався його творінням. Чи то у метушні за лаштунками, чи то в атмосфері ательє, чи то на численних вечірках, він експериментував з образами: від вусів у стилі Далі та дредокосів до піратських капелюхів з широкими крисами та драматичних шкіряних чобіт до колін.
Це прагнення до драми закладене глибоко в його сутності. Дитинство Ґальяно формувалося під впливом матері, іспанки, що професійно займалася фламенко. Вона одягала його у бездоганно випрасувані та накрохмалені вбрання навіть для найбуденніших походів до крамниці. Ранній хист до малювання та шиття привів його до Central Saint Martins, де одяг, що народжувався в його уяві, почав переплітатися з тим, що він сам носив – передвісник того, що світ побачить під час його роботи в Dior.
Ескізи, що стали основою його дебютної випускної колекції 1984 року «Les Incroyables», створювалися на пергаменті при світлі свічок. «Я схильний ставати тим, над чим працюю, – зізнавався він у 2003 році. – Я малював образи Французької революції, і виглядав як злиденний французький волоцюга. Жив цим, дихав цим». Водночас він поєднував навчання з роботою костюмера в Національному театрі, що, за його словами, «допомогло сформувати моє бачення драми, одягу, костюма. Те, як люди одягаються».
Саме цей андрогінний, театральний стиль, що поєднував історичні алюзії з високою модою, ідеально відповідав індивідуальному стилю Ґальяно та духу доби – епосі Нью-романтизму в Лондоні кінця 80-х. Як самопроголошений «демон клубного життя» Сохо, він блукав такими закладами, як Blitz та Taboo, у компанії Боя Джорджа, одягнений у ті ж речі, що принесли йому перший успіх.
Навіть після переїзду з Англії до Парижа, клубна культура залишалася невичерпним джерелом натхнення. Він неодноразово казав, що відвідування таких місць – це «там, де народжується моє натхнення. Відчуття життя. Іноді я до п’ятої ранку створюю ескізи, іноді до п’ятої ранку танцюю. Усе це – частина того, чим я займаюся».
Саме його унікальна здатність перетворювати культурні явища на вишукану моду haute couture принесла йому посади креативного директора в таких престижних будинках, як Givenchy, а згодом і Dior. Однак, саме його нестримна театральність та залежність від алкоголю, що посилилися через шалений ритм роботи в Dior, зрештою стали його фатальною помилкою.
Після звільнення з Dior, Ґальяно, який колись використовував яскравий одяг, щоб бути поміченим, почав ховатися за ним. Його десятирічне керівництво Maison Margiela (2014-2024) позначилося уніформою – строгими, утилітарними білими костюмами кравчині, одягненими поверх простих сорочок та штанів. Зухвалий пірат минулого зник, поступившись місцем більш стриманому, однозначно тверезому Ґальяно.
Проте, не варто списувати його з рахунків. Як показав його останній показ Artisanal Haute Couture від Margiela навесні/влітку 2024 року, та сама енергія, яку Ґальяно вкладав у свої ранні шоу для Dior, досі присутня. У листі щодо свого рішення залишити Margiela він зазначив: «Я оплакував втрату JG (John Galliano) та своєї попередньої ідентичності, але я набагато щасливіший з новою версією JG».
Яка ж нова версія чекає на нас попереду? Усі ознаки вказують на те, що дизайнер готується до нового, принаймні, більш публічного етапу своєї кар’єри, який буде ближчим до того надмірного, але геніального стилю Ґальяно. Його документальний фільм «High & Low – John Galliano» 2023 року та анонсоване цьогоріч дворічне партнерство із Zara, наймасовішим брендом, з яким він коли-небудь співпрацював, свідчать про те, що він припинив ховатися.
Хоча його шлях до реабілітації образу може й не завоювати всіх прихильників, здається цілком логічним, що відродження одного з наймасштабніших мрійників моди відбувається саме зараз, коли індустрія відходить від «тихої розкоші» до творчого максималізму, архітектором якого колись був сам Ґальяно.
Подробиці можна знайти на сайті: www.highsnobiety.com