З нагоди відкриття виставки “Бранкузі: Митець та його майстерня” у Музеї сучасного мистецтва, яка дарує рідкісну можливість побачити знакові скульптури Константіна Бранкузі на американській землі, настав час придивитися до румунського скульптора як до нового орієнтира у світі чоловічої моди. Хоча він відомий насамперед своїми неймовірно гладкими, виточеними до досконалості творіннями, що видаються недоторканими рукою людини, саме його особистий, випробуваний часом гардероб заслуговує на окрему увагу.
Мода вже майже століття плекає глибоку прихильність до Бранкузі. Це відображено як у легендарному фото 1938 року, де модель у сукні від Ельзи Скіапареллі позує між його скульптурами, так і у весняній колекції Schiaparelli 2026 року від Даніеля Розеберрі, представленій у тій самій галереї Центру Помпіду, де рік тому проходила ретроспектива митця. Сьогодні шанувальники, настільки різноманітні, як Лорен Мануджіан та концептуальний простір Colbo, прагнуть втілити дух Бранкузі через скульптурне взуття та одяг у відтінках сирої глини.
Проте, дозвольте зауважити: ніколи не було кращого часу, аби долучитися до “Бранкузі-відродження”. Цього року виповнюється 150 років від дня його народження, а майстерня-ательє Бранкузі при Центрі Помпіду, його постійна домівка, тимчасово зачинена на реновацію до 2030 року. Це надає митцю нову, “епохальну” актуальність, адже він встановлює рекорди, де б не з’являвся.
Його бронзова “Данаїда” нещодавно була продана на Christie’s за рекордні 107,6 мільйона доларів (можливо, завдяки промо-відео за участю Ніколь Кідман). А берлінська Neue Nationalgalerie за два місяці привабила понад 100 000 відвідувачів на власну виставку Бранкузі. Обидві експозиції, як берлінська, так і майбутня нью-йоркська, демонструють знамениті скульптури митця поруч із його інструментами, меблями власного виготовлення, фільмами та фотографіями. Але саме культовий автопортрет 1938 року, використаний для промо-плакату MoMA, найповніше розкриває особистість Бранкузі.
На цьому знімку митець сидить на постаменті у своєму просторому ательє, одягнений у прості, структуровані робочі речі, що легко вписалися б у рекламну кампанію Loro Piana: об’ємний в’язаний светр з підкоченими до ліктів рукавами, бліді штани та темні робочі черевики, всі трохи забруднені пилом та плямами. Навколо нього – шматки каменю, а твори серії “Нескінченна колона” здіймаються вгору.
Це, мабуть, найпривабливіший образ людини, вкритої пилом, що підкреслює нерозривний зв’язок самого Бранкузі з творами, які принесли йому славу. У Neue Nationalgalerie цей самий знімок контрастував із невеликою рекреацією ательє, де він жив і творив чотири десятиліття. Стоячи там, я уважно розглядав складки на його штанях та щільність в’язання светра – саме такого, який я безуспішно шукаю кожної зими – а потім затримався біля кожного іншого зображення Бранкузі, яке зміг знайти.
Одне з фото показує його юнаком у 1904 році, у робочому тренчкоті з полотняною сумкою через плече під час 745-мильної пішої мандрівки з рідної Румунії до Парижа. Інші студійні автопортрети розкривають стиль, який він обрав для себе: щільні, структуровані штани, часто широкого крою, що пасували б до сучасної колекції, у поєднанні з полотняними робочими туніками чи пальтами з коміром, доповнені плоскою кепкою. Архів також демонструє іншу грань: Бранкузі у вишуканому твідовому костюмі-трійці, що підтверджує його статус центральної фігури паризького авангарду.
Стиль Бранкузі стає трансцендентним завдяки контрасту між його одягом і його творіннями. Його роботи, відполіровані та доведені до досконалості, визначалися формальною чистотою та легкістю; деталі згладжувалися доти, доки кожне творіння не зводилося до найсуттєвіших вигнутих ліній, перетворюючи фігури на абстракцію. Той самий інстинкт, що спонукав його зводити скульптури до найчистішої форми, здавалося, впливав і на його гардероб: нічого зайвого.
Нині, відзначаючи його 150-річний ювілей, найкращий подарунок, який ми можемо зробити митцю, що вплинув на таких різних діячів, як Скіапареллі та його колишній учень Ісаму Ногучі, – це переосмислення одягу, в якому він створював свої культові форми. Робочий одяг колись створювався для роботи (і часом залишається таким), але я не закликаю всіх нас брати молоток і вдаряти ним по брилі мармуру.
Я просто вважаю, що в епоху, коли робочі куртки перетворюються на атрибутику військових підрядників, а штучний інтелект робить творчу працю рідкісною навичкою, було б чудово додати до своєї мудборду митця, який справді вкладав працю і при цьому виглядав чудово.
Джерело новини: www.highsnobiety.com