## Уганда: Зустріч із прадавніми велетнями серед смарагдових джунглів 
Коли перший гірський горила постав перед очима, в тілі відчувався справжній виснажений захват. Дві години крутого підйому, крізь гущавину евкаліптового лісу, повз чайні плантації, що розкинулись на висоті понад тисячу восьмисот метрів, а потім — глибоко в непроглядні хащі. Зайшовши на територію Національного парку Бвіндийських непрохідних лісів, ми ступали вузькою стежкою, оточеною червоними мурахами, продираючись крізь папороті та велетенські фікуси, що обвивали столітні махагони. Але ці величні створіння не чекають. Особливо ця зграя з сімнадцяти особин — надзвичайно жвава та територіальна, адже неподалік проживає інша родина. Наш провідник, Нґабірано Онесмус, невтомно прорубує шлях, а ми, чіпляючись за коріння та виступи, підіймаємось угору. Раптом ліс оживає. Горили метушаться, то підіймаючись на дерева, то незграбно сковзуючи вниз. Деякі застигають у задумі, ніби скульптури Родена, вдивляючись у далечінь, підборіддя м’яко спирається на долоню. Попри втомлені ноги, не хочеться пропустити ані миті. Перший імпульс — схопитись за фотоапарат, але бажання вбирати цю велич очима, спостерігати за їхніми майже людськими рухами, за тим, як вони очищають ніс чи граються з власними ступнями, перемагає.
Домінантний самець Кабукоджо з родини горили Рушеґура, Національний парк Бвіндийських непрохідних лісів, Уганда.
Це моя перша мандрівка за гірськими горилами в Уганді. Раніше я бачила їх у Руанді, що не дивно, адже саме цю країну найчастіше асоціюють із цими дивовижними приматами. Проте, згідно з переписом 2018 року (результати останнього, 2025 року, ще не оприлюднено), Уганда є домівкою для майже половини світової популяції гірських горил: 445 із 1021 особини, що мешкають у трьох країнах. “Руанда досягла неймовірних успіхів, то чому б Уганді не скористатися цим?” — зауважує Адіела Місбах, генеральний менеджер Silverback Lodge у Бвінді, яка раніше працювала в One&Only Nyungwe House в Руанді. Нині Уганда представляє вагомі аргументи для прихильників екотуризму: нові розкішні лоджі відновили роботу в Бвінді, а вартість дозволу на зустріч із горилами майже вдвічі менша, ніж у Руанді, що дозволяє здійснити два дні трекінгу за ціною одного. Моя подорож, організована легендарною компанією Abercrombie & Kent, відомою своїми індивідуальними сафарі Африкою з початку 1960-х років, охоплює тиждень досліджень. Вона включає обов’язкове спостереження за горилами, але також розкриває менш відомі куточки країни, які багато мандрівників оминають. Починається все в гамірній столиці Кампалі. Мій провідник Іван Оньюнґа забирає мене з готелю, і ми вливаємося в щільний потік руху, де домінують мототаксі “бода-бода”, завантажені ящиками яєць та мішками з картоплею. Повз нас пропливають крамниці з намальованими вручну вивісками, вуличні торговці пропонують кавуни, а жінки спритно балансують на головах миски з манго та кошики з арахісом. З наближенням до гробниць Касубі атмосфера змінюється. Нас зустрічає 101-річний чоловік, який охороняє вхід уже 85 років. Колишній палац кабаків Буганди (кабак — “король” мовою луганда) був зведений у 1882 році, а через два роки став королівським цвинтарем. Тут, на глибині тринадцяти футів, спочивають чотири монархи. Ця святиня, що відкрилась для відвідувачів восени 2024 року, вражає своєю архітектурою: конусоподібна центральна будівля, зведена з дерева, слонової трави та кори, слугує духовним центром, де досі проводяться ритуали та місцеві церемонії. Знявши взуття, ми з Іваном заходимо всередину, де панує прохолода та напівтемрява, створюючи приємний контраст із палючим сонцем. На очеретяних килимках ми споглядаємо малюнки та фотографії чотирьох похованих тут кабаків. На стелі, кільця, сплетені з пальмового листя та злаків, символізують клани народу Буґанда, а центральне коло за розміром відповідає голові короля.
Вражаючий головний мавзолей у гробницях Касубі.
Наш гід розповідає про 800-річне правління Королівства Буґанда, яке очолювали 36 королів. У 1966 році, через чотири роки після виходу Великої Британії з Уганди, король був скинутий і позбавлений влади Мілтоном Оботе, першим прем’єр-міністром, а згодом і президентом Уганди (який був врешті-решт усунутий диктатором Іді Аміном). Я дізнаюся, що, незважаючи на період відсутності правлячого монарха, король існує й досі. У 1993 році Рональд Мувенда Мутебі II, який жив у вигнанні у Великій Британії, повернувся до Уганди й був коронований, але лише як церемоніальна фігура. Але ще більш вражаючим, ніж історія кабаків, є той факт, що я — чи не єдина туристка тут. На мить здається, що весь світ оминає це диво. І це при тому, що біля Колізею завжди черги! “Я обожнюю птахів!” — вигукує Іван Вамала, молодий натураліст із біноклем на шиї. Ми стоїмо біля невеликого озера, а він захоплено показує на гнізда ткачиків, а також на мурашник і складні тунелі, вириті комахами. Його ентузіазм безмежний. Раніше цього дня я прибула до Касесе, куди дісталася годиною польоту з головного аеропорту країни в Ентеббе; настрій тут став значно спокійнішим. Містечко, забудоване низькими спорудами та оточене кукурудзяними полями, де колосся сухе, мов опудала, є воротами до Національного парку Кібале. Ми довго їхали ґрунтовою дорогою, доки не дісталися Кібале Лодж — комплексу, розташованого на пагорбі на висоті понад дванадцятьох сотень метрів, за годину їзди від парку. Звідси відкриваються чудові краєвиди на озеро, що лежить внизу. Лодж, відкритий у 2024 році, належить Volcanoes Safaris, угандійській компанії, заснованій Правіном Моманом, піонером туризму в Уганді та Руанді.
Вітальня в Кібале Лодж.
Банда гостя в Кібале Лодж Volcanoes Safaris.
Я йду за Вамалою повз розплідник дерев та проєкт з відновлення лісів при лоджі, де в акуратних рядах вирощуються місцеві рослини під сіткою, щоб привабити різноманітних птахів. Іван запевняє, що вже нарахував 190 видів. “Насправді 191”, — швидко виправляє він, згадуючи пильного гостя-орнітолога, який помітив досі невідомий вид. Під час нашої годинної прогулянки нас поглинають звуки лісу, і ми не зустрічаємо жодної людини, доки не виходимо на ґрунтову дорогу. Ми проходимо повз поодинокі оселі, де діти завзято махають нам руками, але відчуття того, що ми перебуваємо глибоко в природі, далеко від яскравих вогнів Кампали, не зникає. Зустріч із шимпанзе стає чудовим прелюдією до спостереження за горилами. Наступного ранку ми з водієм вирушаємо запиленою дорогою, повз жінок, що йдуть у поля з мотиками, зустрічаючи схід сонця. Біля входу до Національного парку Кібале повітря насичене передчуттям чогось грандіозного. Група з близько 40 інших мандрівників, багато з яких одягнені в захисний одяг, збирається, а рейнджери парку дають інструкції щодо трекінгу. Потім нас ділять на невеликі групи по шість осіб, і я, утворивши акуратний ланцюжок за нашим рейнджером Флоренс, зникаю у тиші лісу.
У Національному парку Кібале.
Шимпанзе знаходяться відносно легко. Приблизно через 45 хвилин нескладної ходьби ми чуємо їхні крики вдалині. Коли вони з’являються, то абсолютно не зважають на нас. Один шимпанзе згортається калачиком для сну; інший, високо на дереві, розпластався, мов маленький імператор, що очікує на виноград. Ми спостерігаємо за групою зі 120 приматів, переходячи за ними лісом, поки вони пересуваються на кісточках пальців, і спостерігаємо, як вони граціозно гойдаються на гілках. Наступного дня мене будять до світанку з горнятком свіжої кави. Ще сонна, я залажу в старий Land Rover, і ми вирушаємо до аеропорту, коли сонце, велетенський апельсин, сходить над нами. Тридцятихвилинний переліт та двогодинна подорож автомобілем — і ось я вже в Національному парку Бвіндийських непрохідних лісів. Коли машина зупиняється біля елегантного Silverback Lodge, стає зрозуміло, що я опинилася в “Єллоустоуні” Уганди. Цей ліс — головна причина, чому сюди приїжджають, а Silverback Lodge, з його широкою терасою, що виходить на дерева, схожі на пейзажі юрського періоду, пропонує кращий краєвид. Тут можна провести цілий день, не відриваючи очей від бінокля, сподіваючись побачити горилу здалеку. Сам лодж, спроєктований південноафриканською студією HK Studio, вражає. Гострі кам’яні елементи, чорний глянець і скло, крісла з ефектними спинками з плетеної рафії та декоративна кераміка від Central Ceramic Kampala. Майже все тут виготовлено в Уганді. Свій перший вечір у Бвінді я проводжу на терасі, спостерігаючи за вогнищем, поки гори ховаються в нічній імлі.
Національний парк Кібале, задумливий шимпанзе в мальовничому світлі.
Коли я нарешті заходжу до лісу, мій провідник на день, Деррік Тіндімвебвва, показує на карті відвідуваного центру маршрут довжиною майже 9 кілометрів, який ми подолаємо, щоб побачити водоспад. “Якщо пощастить, — каже він, — ми побачимо горили дорогою”. Ми вирушаємо ґрунтовою дорогою, а потім занурюємося в тропічний ліс, де долаємо заплутане коріння та дерев’яні доріжки, що пролягають над струмками. Під час крутого підйому він розповідає, що Бвіндий означає “місце мокре і темне”, але це також пов’язано з легендою про дівчину Нінамуракі, яку принесли в жертву божеству болота. Проходячи повз скелю, де, за переказами, відбувалися жертвоприношення, моє серце прискорено б’ється, і я прискорюю крок. Ми йдемо вгору, повз папороті, фікуси та дерева, оповиті іспанським мохом, крізь вологий ліс. Наближаючись до водоспаду, температура різко падає. “Це гарне місце для медитації”, — каже Тіндімвебвва. Ми стоїмо в тиші, дозволяючи прохолодній млі омивати наші обличчя. Ми не бачимо горил, як і інших туристів, але усвідомлення того, що цей куточок Бвіндинг належить нам, стає нагородою. Після прогулянки Тіндімвебвва доставляє мене до щойно оновленого Gorilla Forest Lodge від Abercrombie & Kent, A&K Sanctuary, розташованого на території парку. Десять окремих бунгало, до яких ведуть стежки, прокладені в лісі. Всередині стелі прикрашені плетеними пальмовими гілками, а кольори — земляні: пильно-теракотові стіни, світильники з плетеними абажурами, килими з джуту та подушки зі шкіри кори. Тут панує така спокійна атмосфера, що здається, ніби її можна відчути за додаткову плату, ніби вона буде додана до вашого рахунку в кінці перебування. Протягом трьох ночей — до та після зустрічі з горилами — я занурююсь у мирний ритм, насолоджуючись кавою на терасі вранці та сидячи біля вогнища ввечері.
Ворен Мутука, музикант у Gorilla Forest Lodge.
Лодж та обідня зона в Gorilla Forest Lodge.
Після трекінгу до горил я перебуваю в стані ейфорії. Це відчуття, ніби я здійснила щось справді величне. Інші люди живуть своїм життям — їздять машинами, їдять сендвічі — ніби весь світ не перевернувся догори дриґом. Увечері втома дає про себе знати, і я розслабляюсь біля вогнища, де чоловік грає на традиційній арфі. Дві пари, що прилетіли здалеку, приєднуються до мене. Вони сповнені захвату і прагнуть дізнатися про все. Я розповідаю їм, що горили постійно рухаються, особливо в сухий сезон, коли вони шукають їжу, тому довга прогулянка може перетворитися на коротку, і навпаки. І що, хоч бувають моменти, коли ноги так болять, що хочеться зупинитися і заплакати, це абсолютно, беззаперечно того варте. Горили ніколи не розчаровують. Я залишаю їх, щоб вони насолоджувалися розмовами, поки відкривається чергова пляшка шампанського, а до вогнища підкидають дрова. Але мені також хочеться сказати їм, що найвеличніше — це не лише горили, а й усі ті дрібні моменти між ними: спостерігати за сходом сонця з Land Rover; зустріти Івана Вамалу, натураліста із заразливим ентузіазмом; захоплено дивитися всередину величних гробниць Касубі; і відчути солодке полегшення, діставшись водоспаду після виснажливого підйому. Насправді, горили — це лише портал до всього цього. “Уганда: У дикій природі” — це 12-денна подорож невеликою групою, що відбудеться 19–30 серпня, 10–21 та 19–30 вересня, і 20–31 жовтня 2026 року; вартість від $20 995. Пригода включає культурно насичені зупинки в Кампалі та місті Джинджа, що виходить на озеро Вікторія, а також зустрічі з дикою природою в Національному парку Кібале та Національному парку Бвіндийських непрохідних лісів. Щоб дізнатися про інші “Куровані Ескейпи” (Curated Escapes), серію індивідуальних подорожей, створених Abercrombie & Kent та Condé Nast Traveler, повний маршрут можна знайти тут. Ця стаття була опублікована в травнево-червневому номері 2026 року журналу Condé Nast Traveler. Підписатися на журнал можна тут.
Дізнатися більше на: www.cntraveler.com