## Сеул: Незбориме Серце Культурної Революції Коли Патрік Лі, директор мистецького гіганта Frieze Seoul, пропонує зазирнути до кав’ярні, нашому подиву немає меж – її стіни вже знесені. “Щойно ж була тут,” – промовляє він, хоч і збентежений, але анітрохи не спантеличений. “Минулого разу, коли я ступав цією вулицею, вона існувала. Ось така вона, ця динамічна Соціація. У самому серці її давньої історії, традиційні корейські оселі – ханоки з витонченими, вигнутими дахами – щільно туляться до блискучих галерей, ультрамодних оптик та авангардних бутіків. А кав’ярні… О, ці кав’ярні! Як передати цю нестримну любов до кави у місті, що пульсує енергією, де барбершопи працюють допізна, а караоке ремиґає о четвертій ранку у вівторок? Сеул – це справжнє свято для поціновувачів кави, що може похвалитися, за деякими оцінками, понад п’ятнадцятьма тисячами закладів, чимало з яких – новостворені, а кількість їх невпинно зростає.” Ми з Лі заходимо до іншої кав’ярні, а потім вишиковуємося в чергу до Art Sonje Center – одного з найвпливовіших приватних мистецьких музеїв міста, заснованого у 1998 році. Захоплива постапокаліптична інсталяція аргентинсько-перуанського митця Адріана Вільяра Рохаса приваблює відвідувачів, що заходять групами у визначений час. Поки ми ведемо розмову, повз нас метушаться місцеві жителі та туристи. І ті, й інші одягнені у розкішні, надзвичайно колоритні традиційні корейські строї – ханбоки. Спідниці, що нагадують перевернуті квіткові дзвоники з видувного скла, та пишні шаровари створюють незабутній образ. Деякі з місцевих мешканців влаштовують тут фотосесії на честь заручин. “Туристи ж, – зауважує Лі, – вбираються в ханбоки, частково тому, що крамниці неподалік часто надають знижки тим, хто вдягнений у вбрання, взяте напрокат.”
Патрік Лі, директор Frieze Seoul, у Frieze House
Випічка у Fritz Coffee Company
“Ми маємо привілей жити в суспільстві, яке високо цінує свою культуру,” – зазначає Лі. І справді, весь світ дедалі більше захоплюється південнокорейською культурою. Цієї миті ви, ймовірно, вже стикалися з її найяскравішим проявом: ваші діти, можливо, танцюють та підспівують K-Pop гуртам, а найпопулярніший фільм усіх часів на Netflix “Демон Хантерс” (“Demon Hunters”) – яскраве свідчення цього. Чотири роки тому, після прем’єри, “Гра в кальмара” (“Squid Game”) досі залишається найрейтинговішим серіалом Netflix у світі. Ваша тітка, можливо, вивчає корейську абетку – хангиль, аби глибше зануритись у світ K-драм, а половина косметичних засобів вашого брата, ймовірно, корейського походження. По всьому світу ресторани щедро приправляють страви годжуджаном – густою червоною перцевою пастою, що є основою корейської кухні. Frieze, престижний ярмарок сучасного мистецтва, що щорічно проходить у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Лондоні, відчинив свої двері у Сеулі у 2022 році; минулого року тут дебютував і Frieze House – постійний мистецький простір. Корейська література також здобуває все більшу популярність, включаючи, але не обмежуючись, творами нобелівської лауреатки 2024 року Хан Кан. Цей стрімкий злет корейської культури у світі, знаний як “халлю” або “Корейська хвиля”, притягує все більше мандрівників до країни, і особливо до Сеула. Проте, ще не так давно Південна Корея була однією з найбідніших країн світу. У 1953 році, після руйнівної Корейської війни та 35 років колоніального панування, її валовий національний дохід на душу населення становив лише 67 доларів. Навіть нещодавно, як корейсько-американській письменниці, мені було важко знайти англомовну літературу, написану іншими корейцями. Що ж зумовило цю докорінну трансформацію? По-перше, Південна Корея – невелика країна з відносно обмеженим внутрішнім ринком. “Відбувається багато змін та шалена конкуренція,” – ділиться Кан Мінгу, шеф-кухар та власник ресторану Mingles, відзначеного зіркою Мішлен, одного з найшанованіших та найінноваційніших закладів Сеула. “Можливо, саме тому мандрівники вважають це місце таким динамічним та захопливим.” Його високо цінують не лише за вишукані страви, але й за його роль посла корейської кухні. Саме тому ми обідаємо в Hansung Kalguksu – невимушеному ресторані в елегантному районі Каннам, що спеціалізується на страві з локшини, нарізаної ножем, – кальгуксу, улюбленої страви Кана. Він замовляє справжній бенкет, настільки розкішний, що навіть я, звикла до щедрих корейських трапез, ледве встигаю скуштувати кожну надзвичайно насичену смаком страву. І ця щедрість не знає меж: офіціант приносить ще їжу, включно з тарілкою локшини з восьминогами у насиченому, кремовому соусі годжуджан. Після обіду ми з Каном вирушаємо на ринок Кьондон – одне з його улюблених місць для закупівлі інгредієнтів для Mingles. Це відкритий ринок, де цілі ряди присвячені, наприклад, міцним, сповненим пікантності різновидам чангів – ферментованих паст та соусів. Продавці вигукують, запрошуючи скуштувати їхні товари, їхні голоси дзвінкі, незважаючи на зимовий холод. Деякі, здається, добре знають Кана.
Рядок на ринку Кьондон
Я прямую до музею мистецтв Leeum, розташованого на невеликому пагорбі в елегантному та надзвичайно мистецькому районі Сеула. Хоча я захоплююсь винятковою колекцією корейської кераміки Leeum, я прямую до музею, щоб побачити масштабну виставку робіт Лі Бул – однієї з провідних корейських скульпторів, яку я давно поважаю. Зібравши до купи твори, що охоплюють десятиліття, від великомасштабної дзеркальної інсталяції до гігантського металевого дирижабля, виставка перевершує мої й так високі очікування. Деякі скульптури Лі нагадують про складні події корейської історії, але атмосфера тут жвава та святкова, а маленькі діти, відкривши роти, розглядають вражаючі твори. За минуле століття країна пережила колоніальне панування, запеклі бомбардування, поділ, спричинений іноземними державами, та правління диктаторів. Під час екскурсії більшістю історичних місць Сеула, гід, ймовірно, розповідатиме стільки ж про те, що зникло (зазвичай розграбоване чи зруйноване), скільки й про те, що збереглося, причому відсутні елементи відчуваються особливо гостро. Ці прогалини помітні навіть у розкішному, величнoму палаці Кьонбоккун. Хоча він був заснований у 1395 році, його повністю спалили під час тривалої та руйнівної навали XVI століття, відбудували, значною мірою розграбували у 1900-х роках, а потім знову відновили. Однак, жоден з цих етапів не зменшує його незрівнянної краси.
Порція інсталяції Humanise Wall, масивної експозиції, представленої у Seoul’s Songhyeon Green Plaza в рамках Бієнале архітектури та урбанізму
Витончений дах палацу Чхандоккун
Ця втрата частково пояснює прагнення багатьох корейців зробити свою культуру відомою, прагнення, що сягає державного рівня. “Халлю” має свої корені в урядовій політиці, що з 1998 року спрямована на інвестування та поширення корейського мистецтва, кіно, музики, телебачення та кухні по всьому світу. Це не просто прагнення до прибутку. Це також голод і гордість народу, який, раз за разом, майже втрачав усе, і тепер прагне зробити все можливе, аби це ніколи не повторилося. Під “ними” я маю на увазі й “нас”, адже це частково те, що рухає мною, як і багатьох корейців, яких я знаю, чи то в Сеулі, місті мого народження, чи в Сан-Франциско, де я мешкаю. Я хочу належно вшанувати тих корейців, які, випереджаючи мене, розчищали шлях, і відкрити більше можливостей для тих, хто йде за мною. Або, як каже Кан, коли я запитую про його надії на майбутнє: “Покоління наших батьків жертвувало заради нас, тому я хочу прокласти шлях для інших.” Серед молоді особливо помітний натовп у Сенгсу-дон – модному, колись промисловому районі, настільки жвавому, що у вихідні дні рух автомобілів тут обмежений. Тут розташований тимчасовий торговий комплекс, збудований із 200 яскраво-синіх контейнерів, найбільша така споруда у світі. Колишній рисовий млин перетворили на кав’ярню та виставковий простір. Я приїхала сюди, щоб зустрітися з Ха Чі Вон – відомою корейською акторкою протягом останніх 20 років, художницею та засновницею нової лінії косметики Pouch24. Я вперше побачила Ха у надзвичайно популярній корейській дорамі “Таємний сад” (“Secret Garden”) 2010 року. Поки ми прогулюємося Сенгсу-доном, заглядаючи до численних фотобудок міста, приміряючи карнавальні капелюхи та пластикові окуляри, і смакуючи м’які, ніжні вироби з рисового тіста з полуницею в кондитерській Hanjungsun, люди зупиняються, розглядають Ха, штовхають одне одного та фотографують. Одна людина, можливо, підліток, вже деякий час йде за нами, крадькома фотографуючи з-за спини. В один момент вона втрачає контроль і підбігає до Ха. “Ви така красива,” – безпорадно промовляє корейською, перш ніж стрімголов помчати геть.
Акторка Ха Чі Вон з картиною зі своєї серії Persona
Поки ми з Ха обговорюємо, чому саме аспекти корейської культури так широко резонують, вона зауважує, як багато працюють люди. Ситуація змінюється, але навчання в Кореї сумнозвісно складне. Як наслідок цього тиску, припускає Ха, корейські митці та артисти можуть бути особливо схильні вкладати свої почуття у свої твори. “Ця емоційна автентичність та інтенсивність, ймовірно, і є тим, що резонує з аудиторією по всьому світу,” – каже вона. Але, як уже, можливо, очевидно, корейці вміють і відриватися на повну. Я вирушаю до Каннаму, щоб зустрітися з другом у барі. Сеул – величезне місто. Поїздка в метро довга і людська, але якось спокійна. Ніхто не говорить голосно і не вмикає музику на динаміках. Перший бар, Alice Cheongdam, – це підпільний лаунж у стилі Льюїса Керролла, де я насолоджуюся вишуканим напоєм весняно-зеленого кольору з бузини, горілки та алое вера. Ми переходимо до славнозвісного Zest, екологічно свідомого бару, що подає незабутні коктейлі. Мій друг і я беремо участь у надмірній, але поширеній традиції “ча” (cars): ми проходимо через “іль-ча, і-ча, сам-ча”, тобто “перший ча, другий ча, третій ча” і так далі, де кожен “ча” – це нова зупинка протягом вечора. Як це часто роблять корейці, я завершую ніч в одному з численних міських чімчільбанів, або лазень. Цього разу це недалеко розташований Prima Spa. Оскільки я виросла в районі Лос-Анджелеса з переважно корейським населенням, чімчільбани не є для мене чимось новим; цей же, однак, надзвичайно райський. Я згадую слова Патріка Лі: “Корейське мистецтво, культура: це не сталося за одну ніч; це не просто швидкоплинна мода.” Хоча за кордоном може скластися таке враження, він додав, що реальність полягає в тому, що все більше людей знайомиться з тим, що тут давно процвітає та розвивається.
Всередині затишного бару Cham, розташованого у відреставрованому ханоку (традиційний корейський будинок)
Бармен у Alice Cheongdam
Наступного ранку я прямую до витонченого ханоку на пагорбі в Інса-дон, щоб зустрітися з Лусією Чо, керівницею Hwayo – компанії, що виробляє преміальний соджу, корейський алкогольний напій. Чо, чия діяльність охоплює корейську кераміку, ресторани та багато іншого, глибоко замислюється над нинішнім попитом на корейську культуру. “Нам потрібно подумати, як довго це триватиме, чому це популярно, і заради чого ми прагнемо бути популярними,” – говорить вона. Минулої ночі вперше за всю зиму випав сніг, і переді мною відкривається сліпучий краєвид дахів ханоків, вкритих снігом, низьких, вигнутих черепичних покрівель, що поступаються місцем блискучим хмарочосам – найвеличніші міські пейзажі. Сонце сяє, світло відбивається, мерехтить. “Пам’ятай це,” – кажу я собі, намагаючись втримати цю мить. Попри всі способи, якими я можу знайти частинки Кореї поза Сеулом, ніщо не зрівняється з тим, щоб бути тут.
Сім’я у традиційних ханбоках у палаці Чхандоккун
## Їсти та робити **Район Каннам:** Вишуканий ресторан Кана Мінгу Mingles поєднує традиції з інноваційними техніками та глобальними впливами. Фірмовий десерт об’єднує три традиційні корейські пасти – чанги (трійця, яку Кан визначає як душу корейської кухні у своїй кулінарній книзі “Чанг”). Неподалік, мій улюблений корейський гриль-ресторан Byeokje Galbi в Чхондамі, спеціалізується на мармуровій яловичині ханву найвищої якості від найцінніших корейських бичків. Вирізка та гальбі (мариновані ребра) – це абсолютні фаворити. Залиште місце для морозива з пахти. Hansung Kalguksu пропонує неймовірні супи з локшиною, нарізаною ножем; устричні та цукіні-чон (маленькі млинці); а також яловичу грудинку. Корейці багато працюють, але також чудово вміють розслаблятися. Бар Zest використовує місцеві продукти для своїх напоїв (рекомендую Daiquiri No. 6 та шипучий Men-Ge Mule). Alice Cheongdam, неподалік, – це підпільний бар у стилі Льюїса Керролла. Вечори в Сеулі можуть затягнутися, і нерідко місцеві жителі переходять від пиття до відвідування лазні. Prima Spa – це справжня насолода. Догляд за шкірою також відіграє важливу роль. Флагманський магазин Sulwhasoo пропонує вибір найулюбленіших елітних брендів багатьох корейців (а також чудовий спа-салон). Repic Clinic пропонує широкий спектр сучасних процедур для шкіри.
Страва з морепродуктів та кімчі в Onjium; реклама з участю K-Pop бой-бенду Riize
Шеф-кухарі Чо Ин-хі та Пак Сон-бе у ресторані Onjium
**Район Чонно:** На південний схід від палацу Кьонбоккун розташований Інса-дон – мальовничий район з ханоками, традиційними корейськими оселями. У межах пішої доступності знаходиться багато художніх музеїв та галерей, ресторанів, кав’ярень та чайних будиночків. Я люблю відвідувати галерею Kukje, Art Sonje Center та головну філію Національного музею сучасного мистецтва, щоб подивитися найсвіжіші виставки. Frieze House Seoul, постійний простір від світового фестивалю, розташований у сусідньому районі Чун-гу. На обід чи вечерю A Flower Blossom on the Rice подає рослинну їжу, приготовлену з органічних інгредієнтів, зібраних на фермі. Мені подобається заходити до CCOT за їхнім бінгсу з полуницею – подрібненим льодом. На захід від палацу Кьонбоккун знаходиться Onjium – унікальний корейський ресторан та інститут культурних досліджень, що відроджує традиційні рецепти. Неподалік, у ханоку, розташований Bar Cham, де подають напої на основі традиційних спиртів та місцевих інгредієнтів, а також Ilsangyeoback – цінний магазин кераміки. Більше кераміки від бренду KwangJuYo можна знайти у універмагах Shinsegae. Для жвавого району, сповненого бутиків, кав’ярень та людей, є Сенгсу-дон. Сеульський ліс (Seoul Forest) найкраще відвідувати під час сезону цвітіння сакури та восени, коли дерева гінкго спалахують золотом. Моя улюблена юшка з пельменями (окрім маминої) – з Amamri. Це крихітне місце, яким керує одна жінка, і його буває важко знайти, але воно знаходиться за адресою: 13 Seoulsup 2-gil. Нор’янчжін-дон славиться найбільшим у Сеулі ринком морепродуктів Noryangjin Fisheries Wholesale Market, де відвідувачі можуть прогулятися, поласувати або й те, й інше. Ханнам-дон – ідеальний район для шопінгу, а також для тривалого відвідування величного музею мистецтв Leeum. Сенсаційне мистецтво продовжується в сусідніх галереях Lehmann Maupin та Pace Gallery Seoul. Для перерви на каву, коктейль або й те, й інше в сусідньому Ітевон-дон, найкраще завітати до чарівного Hit Coffee Roasters. Пишний та грайливий Mr Ahn’s Craft Makgeolli – це ресторан банджу (banju), де виняткова їжа чудово поєднується з різними видами макколі – кремового, ігристого рисового вина. ## Де зупинитися Josun Palace, a Luxury Collection Hotel, Seoul Gangnam – це 36-поверхова вежа в шикарному районі Каннам з інтер’єрами, наповненими мистецтвом, у зелено-золотистих тонах, панорамними краєвидами міста та рестораном прогресивної корейської кухні Eatanic Garden, відзначеним зіркою Мішлен. Park Hyatt Seoul – трохи скандинавський і трохи дзен. Світлі, просторі номери та високі стелі дозволяють гостям перевести дух у вихорі міського життя. Найкращі ресторани Каннаму та розкішний універмаг Galleria розташовані неподалік. Moxy Seoul, Myeongdong – це ідеальна, мінімалістична база у однойменному жвавому районі. Неонове освітлення та різноманітні номери, від одномісних до чотиримісних гуртожитків, задовольнять будь-якого мандрівника. The Westin Josun Seoul обіцяє легкий доступ до палацу Кьонбоккун і пропонує нотку традицій, водночас відповідаючи всім вимогам: чудові ліжка, великий тренажерний зал, зоряний басейн та спа, а також різноманітний шведський стіл.
Інформація підготовлена на основі матеріалів: www.cntraveler.com