Калабрія: Незвіданий Перлина Півдня Італії
Італійський регіон Калабрія, що славиться своєю дикою природою, місцевими кулінарними скарбами та самобутніми культурами, щедро обдаровує мандрівників, які прагнуть уникнути гамірних туристичних стежок. Менш ніж за добу перебування в Калабрії, я опинився у майстерні художника в містечку Піццо, де пан Антоніо Монтесанті захопливо розповідав про давньогрецького героя Ахілла. За дверима майстерні вирувало звичне життя з гуркотом автівок та дзижчанням скутерів, але слова митця перетворювали їх на колісниці та мулів, занурюючи мене у сиву давнину південноіталійських земель. Антоніо пояснив, що тут, на півдні Калабрії, рибалки досі дряпають кістками хрест на щоках спійманого риби-меча. Це ритуальне дійство, як він спокійно зазначив, ніби розповідаючи про буденну справу, покликане звільнити душі вірних воїнів Ахілла, мирміденів, які, за легендою, перетворювалися на цих стрімких, сріблясто-блакитних риб після загибелі свого командира.
Церква Санктуаріо ді Санта Марія дель-Ізола в Тропеї
Антоніо Монтесанті в Піццо
Того ж дня, проїжджаючи мальовничим, хоч і дещо хаотичним містечком Нікотера, я був супроводжуваний Лянею Шерф, моєю німецькою провідницею по Калабрії. Нікотера славиться як місце, що «навчило світ їсти», адже у 1957 році його обрали як один із перших центрів збору даних для дослідження того, що згодом стане відомим як Середземноморська дієта. Після обіду в спекотний липневий день, це місто здавалося, радше, тим, що навчило світ сиєсті. Єдиним проявом життя стало зупинення на пішохідному переході, де ми поступилися дорогою трьом хлопчакам, років десяти-одинадцяти. Двоє попереду, ніби велетні, майже дев’ять футів на зріст, тримали в руках порожні рукавички для миття посуду, а голови їхні ховалися за картонними коробками. Вони низько вклонилися нашій автівці, махаючи руками, а потім метнулися вгору стрімкою стежкою. Хлопчик меншого зросту, що йшов за ними, невтомно вибивав ритм на своєму барабані. Замість того, щоб зануритися у віртуальні світи ігрових консолей, ці діти відтворювали давню легенду. За словами Лянеї, вона сягає раннього Середньовіччя і розповідає про християнську дівчину Мату та мусульманського принца Гріфона. Під час святкових процесій Мата та Гріфон постають у вигляді гігантських фігур з пап’є-маше, яких проносять вулицями. Але це був не святковий день у Нікотері. До того ж, «гіганти» хлопців — незграбно погойдуючись на дерев’яних стільцях, які двоє попереду тримали на плечах — явно були саморобними. Виглядало так, ніби вони гралися в Мату та Гріфона просто заради щирої радості. «Калабрія — це Сицилія 20 років тому», — стверджує Гері Портуесі з Authentic Explorations, вишуканого туроператора, з яким я досліджую цей чудовий і часто забутий південний регіон. Я зустрівся з ним та його партнером, уродженцем Калабрії Марко Палермо, пізніше того вечора у Вілла Паола, неподалік Тропеї. Гері сповнений ентузіазму щодо Калабрії і прагнув поділитися своєю пристрастю з такою людиною, як я, хто добре знає Італію (адже я тут живу), але ніколи не відвідував цей регіон, за винятком одного запам’ятовувано повільного переїзду з Сицилії до Неаполя чотири десятиліття тому. Сицилія — батьківщина родини Гері, і він сприяв зародженню нової хвилі елітарного туризму на острові, заснувавши у 2002 році компанію, що тоді називалася Authentic Sicily. «Калабрія — ідеальний напрямок для тих, хто шукає ту саму ‘іншу’ Італію, яку ще ніхто не знає», — каже Гері.
Будинки, що притулилися до скель Тропеї
Калабрія, знайома деяким за межами Італії, — це Коста дельї Деї, або Узбережжя Богів, 34-мильна смуга узбережжя Тірренського моря від Піццо до Нікотери (уявіть собі це як кісточку на «нозі» Калабрії), де довгі білі пляжі чергуються з неприступними скелями та скелястими бухтами. Тропея — найвідоміший курортний центр цього дикого мису, і єдиний муніципалітет у всьому регіоні, де іноземні гості значно переважають над італійцями.
Тропея заслуговує на свою репутацію. Це вишукане місто з міцними пісковиковими палаццо, збудованими численними шляхетними родинами, що обирали його своєю резиденцією протягом століть. Перед вечерею, прогулюючись вузькими вуличками та прихованими площами, заполоненими столиками тратторій, з Лянеєю, Гері та Марко, ми зазирали крізь старовинні арочні брами до затишних приватних двориків і заходили до середньовічного собору з чарівною фрескою XII століття, де Матір Божа з Немовлям насолоджувалися обіймами. Ми опинилися на крутому схилі історичного центру саме вчасно, щоб побачити, як сонце сідає за острів Стромболі, приблизно за 30 морських миль на захід. Пізніше ми скуштували — серед інших делікатесів — шматочки риби-меча в ніжному маринаді з бузини в ресторані Le Mura, чий сад просто неба затишно розташувався в обіймах мурів візантійської епохи.
Можна із задоволенням відпочивати в Тропеї без власного автомобіля: до Міжнародного аеропорту Ламеція-Терме — година їзди на таксі, а до міста також можна дістатися потягом з Риму чи Неаполя. Найкращі готелі тут, як-от елегантний, просторий бутик-готель Villa Paola, розташовані недалеко від центру, до яких легко дістатися шатлом або ж енергійною прогулянкою. Але якщо ви вже зайшли так далеко, було б шкода не дослідити більше узбережжя та дикий інтер’єр Калабрії. А для цього автомобіль є майже обов’язковим.
Ранкове світло у Вілла Паола
Світанок у Вілла Паола, Тропея
Насправді, дозвольте виправитися. Додамо Реджо-Калабрію до списку калабрійських міст, які, ймовірно, краще відвідувати без автомобіля. У день яскравого синього неба, коли Марко і я прибули, ми, мабуть, об’їхали знамениту джелатерію Cesare разів зо шість, перш ніж остаточно здатися у пошуках місця на узбіччі та припаркуватися у приватній гаражі. Найбільше місто Калабрії, Реджо, розташоване на самісінькому «носку» регіону, спокійно спостерігаючи за Сицилією та димлячим конусом Етни через Мессінську протоку зі своєї елегантної набережної, обабіч якої шумлять дерева. Сьогодні більшість відвідувачів прибувають сюди, щоб помилуватися Бронзами Ріаче. Ці дві величні античні грецькі статуї воїнів V століття до н. е. були знайдені закопаними на морському дні біля південного узбережжя Калабрії у 1972 році водолазом. Як зірка місцевого археологічного музею, вони вражають скульптурною силою та мовчазним авторитетом — такі твори мистецтва, що несвідомо змушують вас напружувати прес.
Реджо — це точка перегину між двома узбережжями Калабрії. Звідси, якщо ви не сідаєте на човен до Сицилії, ви можете вирушити на північ, а потім на північний схід уздовж узбережжя Тірренського моря до Тропеї, Неаполя і, зрештою, Риму, або ж обрати шлях на південь, а потім на схід уздовж підйому південноіталійського «чобота», щоб дістатися до Апулії. Обираючи останній варіант, ви неминуче проведете багато часу на сумнозвісній повільній трасі SS106, проїжджаючи через низку запилених, розтягнутих приморських містечок, що обслуговують переважно італійських відпочивальників. Однак згодом піщані пляжі з сімейними пляжними клубами поступаються місцем вражаючому відрізку скелястого узбережжя, що зосереджується навколо морського заповідника Капо Різуто. Схований тут, на видноті, серед приватних кондомініумів Праілонги, не надто відмінних за своїм еклектичним приморським стилем від тих, що на Сардинській Коста Смеральда, 32-кімнатний Praia Art Resort є найстильнішим готелем Калабрії в стилі «босоніж» розкоші, де гамаки підвішені над хвилями, що омивають берег.
Загальноприйнята думка полягає в тому, що на цьому іонійському боці Калабрії немає нічого особливого, окрім пляжів або, можливо, відвідування зарослих залишків стародавніх грецьких колоній, таких як Локрі чи Сибаріс. Але хто потребує загальноприйнятої думки? Набагато кориснішим у Калабрії є доступ до місцевого жителя, як-от Марко, чия родина походить з настільки щасливого іонійського містечка, що воно називає себе Джойоза-Іоніка. Без Марко я б ніколи не знайшов сімейний ресторан La Collinetta у селищі на пагорбі Мартоне, де шеф-кухар і власник Піно Трімболі подає власну органічну пасту на теракотових черепицях замість тарілок, у справжньому калабрійському стилі сільського працівника (мої тальятеллі з білими грибами були справжньою умамі-бомбою).
Поле соняшників на території маєтку Le Breste
Чоловіки грають у карти в містечку Піццо
Більше того, я не впевнений, чи дістався б я до гірського містечка Сан-Флоро, де Nido di Seta, кооператив, заснований у 2013 році, висадив понад 3000 шовковиць і відродив стародавню традицію органічного виробництва шовку в цьому регіоні. Колись Калабрія експортувала шовк по всій Європі, але до кінця XIX століття ця торгівля майже зникла. У Сан-Флоро я дізнався три речі: що можу годинами спостерігати, як сонячне світло фільтрується крізь листя калабрійської шовковиці; що крихкий, шурхотливий звук 20 000 шовкопрядів, що поглинають понад тисячу фунтів листя щомісяця, настільки незвичайний, що я здивований, чому Хічкок ніколи не використав його у фільмі (чи використав?); і що я зовсім не вправний у ткацтві шовку на старовинному ручному верстаті. Сьогодні Nido di Seta виготовляє власні шарфи, сукні та інші вироби зі 90 фунтів органічного калабрійського шовку, що виробляється щорічно, і які можна придбати в невеликому магазині на фермі після екскурсії до музею шовку, шовковичних гаїв та кімнати годівлі. У 2023 році кооператив почав постачати шовк для модного дому Gucci — справжній успіх для регіону, який більше звик експортувати таланти, аніж предмети розкоші, включно з Джанні Версаче. Цей міланський модний король народився в Реджо-Калабрії та розпочав свою кар’єру в ательє своєї матері.
Саме ці мандрівки вглиб країни роблять Калабрію справжньою насолодою для давніх шанувальників Італії, які прагнуть знайти ще невідкриті куточки країни. На шостий день свого перебування я набрався сміливості вирушити самостійно, взяв напрокат електровелосипед і поїхав від Praia Art Resort углиб острова, крізь ландшафт глибоких сухих ярів, колонізованих величними списами гігантського фенхелю. В один момент у мене виникло чітке відчуття, ніби я їду крізь книжку про доктора Сьюза.
На околицях Даттіло
Я зупинився у гірському селищі Санта-Северіна і опинився наодинці на гарній площі, якою в Тоскані довелося б прослизати крізь натовп тих, хто робить селфі. Але справжнє відкриття чекало на мене дорогою назад, у Кутро, непримітному містечку з бетону, де, як я припускав, туристів бувало небагато. Тут, потребуючи освіжаючого цукрового удару, я різко загальмував біля джелатерії K2, вбіг всередину і замовив ріжок з двома моїми улюбленими смаками: кава та страчателла. О! Страчателла була саме такою, якою вона має бути, але рідко буває: кремове фіор ді латте, усіяне великими шматками темного шоколаду. Кава смакувала так, ніби її щойно витягли з машини Gaggia і магічно перетворили на морозиво, тільки, не задовольнившись цим фокусом, його ще й посипали сніговим шаром фундучного крамблу. У Калабрії я мав й інші чудові враження від морозива. Наприклад, я виявив, що експресивний Франко ді Йорджі з Bar Gelateria Ercole у Піццо — який змагається з Bar Dante на головній площі міста за прихильність поціновувачів морозива тартуфо — також робить неймовірну полуничну граніту. Але K2 був моїм Еверестом.
Морозиво — не єдина кулінарна принада Калабрії. Ви, можливо, не полетите на літак, щоб з’їсти цибулю, але відкладіть це рішення, доки не занурите ложку в вишуканий цибулевий мус, виготовлений з знаменитої солодкої червоної цибулі Тропеї (cipolla rossa) у фермерському магазині Delizie Vaticane неподалік міста. Колись відома переважно своїми ситними сільськими траторіями та приморськими рибними закладами, Калабрія зараз також стала місцем вишуканої кухні, з кількома зірками Мішлен.
Одним із перших і найстабільніших із цих зоряних закладів є Dattilo, на фермі та в органічному винограднику родини Чераудо, розташованому за 30 хвилин їзди на північ від Кротоне на іонійському узбережжі Калабрії. У літній вечір, коли я там вечеряв, на терасі просто неба під стінами, увитими жасмином, два основні дегустаційні меню почалися з однієї з фірмових закусок шеф-кухаря Катерини Чераудо. Першою була легка смажена в тісті філо «сфольятелла», начинена двома інгредієнтами, які є прапороносцями справжніх калабрійських смаків: сир качокавалло подоліко та сарделла — гостра паста з мальків, перцю чилі та насіння дикого фенхелю, яку в цьому регіоні іноді називають il caviale dei poveri, «чорною ікрою бідняків». Це був смачний початок дуже пам’ятної трапези, але також і декларація намірів молодого шеф-кухаря, глибоко відданого чудовій природній продукції Калабрії.
Оливкові гаї маєтку Ceraudo
Зворушливим аспектом цього видовищного, але іноді й суворого регіону, де вишукані візантійські церкви та потворні незавершені бетонні блоки стоять пліч-о-пліч, є те, як навіть ті, хто працює в туристичній галузі, не завжди усвідомлюють, на якому скарбі вони сидять. Еліза Лойяконо, яка займається продажами та розвитком бізнесу групи, що володіє Вілла Паола та її готелями-сестрами — сучасним спа-курортом Capovaticano Resort & Spa та розслабленим, сімейним Baia del Sole — згадала, що вона з друзями люблять їсти в місці під назвою Le Breste в селі Браттіро, трохи вглиб від Тропеї. Але вона зробила це так, ніби відвідувачі з-за кордону могли б цього не зрозуміти.
Зона басейну та лаунжу в Capovaticano Resort Thalasso Spa
Le Breste виявився абсолютним задоволенням. Це був не лише гарний сільський заклад з чарівними сільсько-шиковими номерами, відреставрованими за допомогою давніх, екологічних технік (le breste — це місцеві адобні цеглини з глини та полови). Але й види на захід сонця над Стромболі, смачні старовинні страви, як-от паста філія з цибулею Тропеї, винна карта, що висвітлює зростаючу групу регіональних виробників, які працюють з місцевими сортами винограду, обслуговування — ніжне, щире та оперативне — все це змусило мене дивуватися, що чотирьом з нас вдалося забронювати столик теплим липневим вечором менш ніж за годину. Це також змусило мене усвідомити, що в Калабрії досі є місця такого рівня, які часто здаються найважчими для пошуку в Італії: місця, де, як сказала Еліза, «буваємо тільки ми, місцеві».
Як відвідати Калабрію
Гері Портуесі, Марко Палермо та їхня команда Authentic Explorations, давні експерти з організації подорожей, що занурюють у серце Італії, запустили маршрути до Калабрії влітку 2025 року. Ця шестиденна подорож регіоном отримала назву «Смакуємо та Розкриваємо Калабрію» — справжнє гастрономічне сафарі, яке дозволяє скуштувати регіональні спеціалітети, такі як риба-меч, калабрійський перець чилі, чіполла росса (червона цибуля) та Тартуфо ді Піццо — традиційна кулька морозива, вкрита шоколадною або горіховою оболонкою. Інші види діяльності для індивідуального маршруту можуть включати походи національними парками, відвідування виноробень та плантацій бергамоту, дегустації амаро та морські прогулянки вздовж Коста дельї Деї. Портуесі та Палермо рекомендують відвідування тривалістю щонайменше п’ять ночей, в період з квітня по жовтень.
Страва з морського окуня та лимона в Dattilo
Миска тартуфо в Bar Gelateria Ercole, Піццо
Тортеллоні з перцю та м’яти в Dattilo
Де поїсти в Калабрії
У Le Mura в Тропеї насолоджуйтеся піцою з видом або завітайте до Delizie Vaticane за продуктами для пікніка, такими як сир, салюмі та мус ді чіполла (солодко-солоний паштет з місцевої цибулі), щоб скуштувати його на пляжі Спьяджа делла Контура, менш людній частині міста. За 30 хвилин на схід уздовж узбережжя, у Піццо, скуштуйте морозиво в Bar Galeteria Ercole або Bar Dante на Пьяцца делла Републіка. Також є K2 у крихітному містечку Кутро. Щоб скуштувати місцевий сир Качокавалло та ндую, завітайте до La Collinetta в Мартоне. Щодо ресторанів, відзначених зірками Мішлен, Dattilo пропонує дегустаційне меню з дев’яти страв, створене шеф-кухарем Катериною Чераудо в агротуристичному маєтку її родини, де можна переночувати всього за чотири милі на схід від Стронглі. Le Breste в Браттіро також має номери, щоб відіспатися після вечері.
Де зупинитися в Калабрії
Заселіться до Praia Art Resort на 32 номери в Праілонзі з рестораном морепродуктів біля басейну та приватним пляжем з білим піском уздовж Іонійського моря. Елегантний Villa Paola має тераси, де гості можуть насолоджуватися аперитивами, а також городні грядки, звідки ресторан готелю Ristorante De’ Minimi постачає лимони, помідори та червону цибулю Тропеї. Його дочірні заклади на півдні мають привілейоване приморське розташування: Baia Del Sole в Торре Руффа та Capovaticano Resort Thalasso Spa в Рікаді, обидва з елегантними пляжними клубами вздовж залитого сонцем Коста дельї Деї.
Інформація підготовлена на основі матеріалів: www.cntraveler.com